Колонная опалубка для беседки: делаем поэтапно опалубку под беседку

Беседка является традиционным украшением любого городского или дачного участка. Поэтому, производя планировку территории, для нее обычно определяют место сразу после того, как будет отведен участок для возведения самого дома.

Колонная опалубка для беседки

Для беседки обычно выделяется самый уютный уголок участка, так как в ней проводятся свободные часы отдыха, в которые приятно посидеть на свежем воздухе, за накрытым столом с друзьями или членами семьи. Кроме того, беседка является одним из ключевых элементов ландшафтного дизайна. Поэтому стоит тщательно заранее продумать, из какого материала она будет возведена. В зависимости от этого выбора определяется и конструкция фундамента под эту постройку, а также опалубка для его заливки.

Беседки обычно не бывают излишне массивными, так что под них нет особого смысла заливать сплошную ленту или монолитную плиту. Самым распространенным вариантом основания в данном случае является столбчатый фундамент. И возвести его поможет колонная опалубка для беседки.

Столбчатый фундамент своими руками

Интересный вариант столбчатого фундамента своими руками предложил на одном из форумов один самостроец. Что нам потребуется для изготовления такого фундамента, и так столбчатый фундамент своими руками.
Столбчатый фундамент своими руками

Нам понадобится рубероид, цемент, песок, щебень, арматура, скотч, шпилька, бур садовый и не много терпения и трудолюбия. Для начала вырываем вот такую ямку глубиной один метр минимум.

С помощью вот таких приспособлений.

И так приступим к изготовлению столбчатого фундамента. Делаем приспособление: на деревянной доске чертим окружность диаметром 180 мм, если диаметр столба 250 мм.

Поэтому арматурная связка должна была встать с зазором к краю столба. В полученную окружность вписываем равносторонний треугольник. Вершины данного треугольника вворачиваем саморезы. Еще один саморез вворачиваем рядом с одной вершиной.

Он служит упором при формовании проволоки. Берём стальную проволоку и вставляем ее между двумя рядом расположенными саморезами и начинаем формовать ее по вершинам треугольника. Получался своеобразный треугольник. Лишнее откусываем. В вершинах полученного треугольника и располагаются пруты арматуры. Их фиксируем тоже стальной проволокой только меньшего диаметра (1,8 мм). После не долгих манипуляций получаем вот такую штуку.

И так продолжим. В качестве опалубки для будущих столбов будем использовать рубероид обернутый на бревно диаметром 250 мм. Рубероид будем обертывать в два слоя и фиксировать в трех местах скотчем.

готовый столбчатый фундамент своими руками

В пробуренной скважине сначала делаем песочную подушку 300 мм толщиной и тщательно проливая водой. Далее утрамбовываем. Потом в отверстие вставляем гильзу из рубероида. Смесь бетона делаем в пропорциях 5 кг цемента (калиброванное ведро) : 1,5 ведра песка и 2,5 ведра гравия. Вода как водиться на глаз это примерно 6-8 л.

Все это высчитывается опытным путем для бетономешалки, так как влажность песка может быть разной. После того как вставили гильзу, на дно скважины вываливаем ведро бетона через воронку, воронку делаем из старого ведра без дна. Потом вставляем арматуру и доводим уровень бетона до 500 мм над поверхностью земли. Бетон само собой каждую порцию утрамбовываем. Верхушку гильзы отрезаем ножом по метке. Далее бетон доводим до поверхности гильзы.

Выравниваем шапку и вставляем шпильку с гайкой по середине столба. Гайкой выставляем необходимый уровень шпильки над поверхностью столба. Остальные столбы делаем аналогичным способом, с помощью гидроуровня помечаем на каждой гильзе верхнюю грань, по которой осуществляем срез. Основания столбов также заливаем бетоном, получается отмостка.

гидроизоляция столбчатого фундамента своими руками

Далее делаем гидроизоляцию. Для этого нужно растопить битум и добавить в него немного керосина, для того, чтобы он был при застывании не был такой хрупкий. Потом подготавливаем листы рубероида, сложенные в два слоя, размером чуть больше диаметра столба. Далее: обмазываем получившейся битумной мастикой верхушку столба и на нее наклеиваем через шпильку подготовленный лист рубероида. Сверху и по краям опять проходим мастикой. Столбчатый фундамент своими руками для нашего каркасного дома готов. Желаю удачи.

Варианты опалубки для столбчатого фундамента

В нормативах СП 22.13330, СП 50.13330 для проектирования и строительства фундамента заложено круглое и квадратное сечение вертикального стержня для столбчатого фундамента. Поэтому, кроме щитовых опалубок допускается применение пластиковых, асбестоцементных труб, которые удобнее при самостоятельном изготовлении конструкций.

Столбчатый фундамент внешне схож с буронабивной сваей, однако опалубка из рубероида в данном случае недопустима. Сваи всегда опираются на пласт с несущей способностью, столбы заглубляются максимум ниже отметки промерзания, что не гарантирует достижение этого уровня. Поэтому обратная засыпка нерудным материалом (песок или щебень) является обязательным условием. Рубероид не в состоянии обеспечить, ни пространственную жесткость опалубки, ни качественную гидроизоляцию железобетона.

Технология устройства монолитного столбчатого фундамента в различной опалубке

Столбчатый фундамент используется на непучнистых грунтах с низким уровнем УГВ. Ввиду небольшого заглубления и малой опорой поверхности конструкция излишне подвижна при касательных усилиях промерзающих грунтов.

Поэтому обязательным условием является свободный доступ к уширению столба в нижней части для гидроизоляции подошвы, обратной засыпке пазух ямы или траншеи песком, щебнем. В этих нерудных материалах силы пучения минимальны, столб не подвергается выдергивающим нагрузкам даже при намокании, промерзании прилежащих слоев. Технология строительства имеет вид:

• выемка грунта из ямы либо изготовление траншей под несущими стенами;
• засыпка 20 см слоя песка, 20 см слоя щебня с послойным уплотнением виброплитой каждых 10 см;
• заливка подбетонки – 5 – 7 см бетонной стяжки для выравнивания подушки, защиты рулонной гидроизоляции от повреждений щебнем, снижения защитного слоя арматуры в верхних ж/б конструкциях;
• гидроизоляция Бикростом или Технониколем (2 – 3 слоя) для защиты от грунтовых вод;
• бетонирование подошвы в опалубку с установкой арматурного каркаса (горизонтальная сетка + вертикальные стержни, обвязанные хомутами);
• монтаж асбестоцементных, пластиковых труб или щитовой опалубки для столба;
• заливка конструкции бетоном с виброуплотнением каждых 40 – 60 см по высоте;
• обвязка монолитным или балочным ростверком для придания конструкции пространственной жесткости, стабильной геометрии.

Достоинством пластиковых труб является отсутствие шероховатости наружной поверхности. При возникновении касательных усилий от промерзающих грунтов практически отсутствует трение, столб не может быть выдернут.

Разметка и земляные работы

При установке обносок необходимо учесть следующие факторы:

• в пятне застройки необходимо натянуть шнуры по осям несущих стен;
• диагонали должны совпадать;
• для разработки траншей или ям потребуется дополнительная разметка.

Для увеличения опорной поверхности столбчатый фундамент уширяется плитами, для которых потребуется установить опалубку. Периметр подошвы обычно вдвое больше сечения столба. По периметру здания необходимо уложить дрены, произвести засыпку щебнем. Обычно используются 11 см гофрированные, гладкие трубы, поэтому ширина траншеи составит 30 см, глубина 30 см с уклоном в одну сторону 7 – 10 градусов.

Таким образом, при использовании асбестоцементных труб для заливки столбов необходимо отступить от наружной поверхности стен 0,7 – 1 м. Для щитовой опалубки 1,2 м по периметру.

Если опалубкой служат полиэтиленовые трубы, может применяться технология буронабивных свай. Разработка грунта не потребуется. В земле изготавливаются скважины с уширением подошвы специальным инструментом (например, бур ТИСЭ), монтируется арматурный каркас, конструкция заливается в трубу, опалубка остается на теле на весь период эксплуатации. В этом случае достаточно натянуть по обноскам (два колышка с горизонтальной перемычкой) шнуры с обеих сторон трубы на каждой стене.

Классический столбчатый фундамент имеет плитную подошву, которая изготавливается поэтапно:

• засыпка подушки – 40 см щебня при высоком УГВ для обеспечения дренажа с послойным уплотнением каждых 10 см виброплитой, 40 см песка при низком УГВ, 20 см песка + 20 см щебня на суглинках, супесях;
• заливка подбетонки – квадратная опалубка, размер 100 х 100 см для столба сечением 40 х 40 см, толщина стяжки 5 – 10 см;
• гидроизоляция – 2 – 3 слоя рулонного материала (стекловолокно с двусторонним битумным покрытием) с нахлестом 10 см, герметизацией швов мастикой;
• заливка подошвы – опалубка 80 х 80 см высотой 30 либо 60 см с армированием сеткой (арматура 10 – 16 мм периодического профиля), выпуском вертикальных стержней такого же диаметра на высоту столба + 30-40 см для связки с армопоясом ростверка.

Назначение и устройство столбовой конструкции

Столбчатое основание предназначается для зданий с небольшим весом, к которым относятся:

• одно- и двухэтажные здания из дерева или другого материала (кроме кирпича);
• различные хозяйственные конструкции;
• террасы;
• бани;
• беседки;
• другие конструкции подобного типа.

На таком фундаменте не получится соорудить большой дом из кирпича. Он состоит из опорных деталей в виде столбов, которые заглубляются в почву.

Опоры столбчатого фундамента чаще всего возводят из кирпича. Они обязательно должны выступать наружу

Детали должны выступать наружу. Верхние части опор должны находиться на одном уровне. Сверху на опорах понадобится оборудовать ростверк.

Ростверк столбчатого фундамента связывает столбы между собой и придает фундаменту прочности

Деталь скрепляет опоры и равномерно распределяет нагрузку. Столбы размещаются под всеми углами здания, а также под пересечением стенок и в местах, где нагрузка будет максимальной.

В качестве материала для опорных деталей можно использовать:

• блоки из бетона;
• бутовый камень;
• бетон;
• дерево;
• железные или асбестовые трубы;
• кирпич.

Столбы из дерева сегодня используют довольно редко, так как они имеют маленький срок службы. Однако под деревянными зданиями с небольшим весом вполне можно обустроить столбчатое основание из деревянных опор.

Деревянные опоры фундамента устанавливаются наслой песка и заливаются бетоном

Диаметр столбов составляет от 0,15 до 0,2 м. Перед заглублением детали понадобится обработать антисептическими средствами, которые способны предотвратить гниение и горение. В качестве материала для гидроизоляции используются битумные мастики.

Армированные опоры из бетона — это самый распространённый и надёжный вариант столбчатого основания. Детали могут быть цельными или выложенными из блоков бетона. Рекомендуемая ширина деталей составляет 0,4 м. Основание из блоков обладает теми же качествами, что и кирпичное сооружение. Надёжность и срок службы постройки зависят от качества и вида применяемого материала.

Кирпич-железняк, обжигаемый в печке, можно применить для мелкозаглубленной или незаглубленной конструкции. Оптимальная ширина опоры — 0,38 м или более. Данный вид основания подойдёт для возведения частного дома из одного или двух этажей. Строительство можно вести на плотном грунте.

Трубы из асбестоцемента или металла можно применить в процессе обустройства опор в качестве несъёмного каркаса, так как внутрь элементов устанавливаются арматурные прутья и заливается бетонный раствор. Столбчатое основание, сооруженное из бутового камня, не рекомендуется монтировать на холмах, так как оно будет иметь низкую устойчивость на подвижной почве. Конструкция из бутобетона является надёжной. Есть 2 варианта изготовления:

1. Бетон, перемешиваемый с бутом. В данном случае выполняется порядовая укладка.
2. Бетонный раствор, заливаемый в колодец. Конструкцию понадобится сложить из бута.

Бутобетонная опора фундамента состоит из бутового камня, который заливается бетонным раствором

Глубину столбчатого строения надо рассчитывать исходя из структуры почвы, уровня залегания подземных вод и от того, насколько сильно промерзает земля. Мелкозаглубленной является конструкция, погружённая в грунт на 0,4 м. Заглубленное основание погружается на 0,6–0,8 м ниже уровня промерзания.

Довольно часто столбчатую конструкцию сооружают в местности, где грунт промерзает на 1,7–2 м вглубь, так как изготовление ленточного основания в этом случае нецелесообразно. Нижнюю часть опоры нужно заглубить на 20–27 см ниже уровня промерзания грунта. Это сделает основание более устойчивым и позволит избежать деформаций.

Расстояние между опорами может составить от 1 до 2,5 м. Если выполняется монтаж деталей с шагом более 3 м, то понадобится усиленный ростверк. Конструкцию в таком случае нужно изготавливать из железобетона, что может повлечь за собой дополнительные финансовые затраты. Установка дополнительных опор обойдётся дешевле.

Ростверк можно изготовить из прочных брусков. Если конструкция выполнена из дерева, то он может использоваться в качестве закладного венца. Всё более популярным становится цельный ростверк из бетона, который заливается в каркас из дерева. Ростверк может быть низким или высоким (выше уровня земли на 40–80 см). Выбор зависит от типа почвы.

Важной особенностью конструкции является то, что в здании нельзя создать подвал. В некоторых случаях для обгораживания пространства между столбами формируется забирка, которая выкладывается из кирпичей, но не соединяется с опорами основания, чтобы при подвижках не нарушать целостность конструкции.

Забирку столбчатого фундамента не нужно соединять со столбами основания, иначе она нарушит целостность конструкции

В забирке должна быть обустроена вентиляция, чтобы была возможность проветривать пространство под полом. Однако забирку делать необязательно.

Если местность часто затапливается, то столбчатое основание следует возводить на большой высоте над уровнем земли. Оптимальное значение — 1–2 м. В этом случае здание будет «парить» в воздухе на опорах.

Как подготовиться к работе

Главный принцип, по которому выбирается столбчатый фундамент, это малый вес строительного объекта. Поэтому, на столбчатой основе чаще размещают дома из дерева, бани, беседки, строения из СИП панелей. В зависимости от бюджета застройщика, от нагружаемой способности основания, от типа почвы, общих предпочтений и эстетики, столбчатый фундамент делится на следующие типы:

1. Бетонные, армированные столбы. Этот вариант наиболее распространен. Он требует использования опалубки, чтобы поднять будущий дом на нужную высоту. Образуемый монолит обладает высокой прочностью, устойчив к пучению грунта и позволяет выдерживать нагрузки даже двухэтажных домов из дерева.

   

2. Кирпично-монолитный вариант. Такая разновидность используется давно, что доказывает долговечность выбранного основания. Столбчатый фундамент, размеры которого должны соответствовать проектной документации, представляет собой монолитную основу, залитую бетоном М200-М300 по уровень земли. Далее основание выкладывают из красного рядового кирпича, выравнивая плоскость для будущего дома. Кирпич нередко меняют на блок. С ним удобнее и быстрее работать.

   

3. Основание в виде свай. В качестве опорных точек здесь выступают сваи из металла, которые ввинчиваются в грунт. Глубина столбчатого фундамента может быть разной, поскольку сваи можно состыковать.

   

Плюсы, минусы столбчатой опоры

Главные достоинства столбчатого основания — низкая себестоимость, скорость воздвижения. По сравнению с лентой, монолитной плитой, экономия строительного бюджета и времени достигает нескольких раз.

Уменьшение трат идет не от закупки более дешевого сырья, а на уменьшении количества. Нужно меньше цемента, песка, арматуры, щебня, изолирующих материалов.

Если владельцы строят дом, дачу самостоятельно, столбы будут наиболее удачным решением, благодаря поэтапной заливке. Не нужно делать все за один подход, можно распределить работу на этапы.

Сделать столб просто, чтобы обойтись без найма спецтехники, строительной бригады. Если есть сомнения, можно проконсультироваться с мастером.

Заложение фундамента происходит очень глубоко, здание получается очень устойчивым. Готовое сооружение будет несколько приподниматься над землей, поэтому снижается риск затопления.

Фундамент из столбов в проекте

Почва основания под фундаментом при равном давлении от каждого столпа не дает сильную усадку, а по сравнению с лентой этот показатель значительно ниже. Раз усадка на грунт уменьшается, появляется возможность увеличения общей нагрузки на землю, уменьшив площадь заливаемого основания.

Если на участке сильно пучинистая почва, даже глубокое расположение не убережет столпы от смещения. При такой ситуации рекомендуется выполнять ленточную или монолитную заливку.

Если ландшафт очень неровный, придется приложить усилия, чтобы сделать столбы на едином уровне. Но остается угроза перекоса конструкции.

Бетонные столбы характеризуются ограниченным сроком эксплуатации, не превышающим 70 лет, неспособностью переносить высокие нагрузки. Столпы используют только под постройку бани, беседки, террасы, небольших сарайчиков под садово-огородный инвентарь, дома из каркаса, деревянного бруса.

Создание опалубки для столбчатого фундамента

Большой популярностью в индивидуальном строительстве пользуется столбчатый фундамент. Это связано с его простотой и доступностью, а также довольно широкой сферой использования. Этот тип основания подходит для нетяжёлых деревянных домов, каркасных и каркасно-щитовых строений, хозяйственных построек, беседок, летних кухонь и т.п. Такой фундамент можно использовать на пучинистых, слабопучинистых, песчаных, торфянистых и болотистых грунтах. Если для изготовления опор вы выбрали бетон или железобетон, то вам понадобится опалубка для столбчатого фундамента. В нашей статье мы расскажем, как правильно и из чего её сделать.

Разновидности опалубок

Главное назначение опалубки – формирование конструктивного изделия и придание дополнительной прочности всей конструкции. Любая опалубка должна справляться со следующими задачами:

• Опалубочное изделие должно легко выдерживать давление бетонного раствора без подвижек и прогибов.
• В процессе заливки и застывания бетона заданная опалубкой конфигурация конструкции не должна меняться.
• Монтаж и демонтаж изделия должен выполняться максимально просто и быстро.
• Опалубочная конструкция должна обеспечивать высокую герметичность и не допускать утечек бетона.

Все опалубки делятся на два вида:

1. Несъёмные – такие изделия быстро и просто монтируются, не нуждаются в демонтаже после застывания бетона. Они остаются частью фундаментной конструкции. Преимущества этих конструкций состоит в дополнительном усилении фундамента за счёт используемого для опалубки материала.
2. Съёмные – обычно изготавливаются из досок или деревянных щитов. После схватывания бетона конструкция разбирается.

Выбор материала

Опалубку для столбчатого фундамента можно сделать из разных материалов. Это может быть конструкция из стали или древесины. Также применяются металлические, асбестоцементные или пластиковые трубы, которые являются несъёмной частью фундамента.

Для изготовления съёмной опалубки чаще всего используют древесину. Для этих целей подходят доски шириной 15-20 см и толщиной 25-40 мм. Доски крепятся к каркасу из деревянных брусков. Таким образом, формируется коробка для заливки бетонного раствора.

Помимо досок для этих целей можно использовать:

• ДСП;
• водостойкую ламинированную фанеру;
• стальные листы (они собираются в единую конструкцию при помощи болтов и стальных уголков, устанавливаемых с внешней стороны).

В некоторых случаях (плотный не осыпающийся грунт) используется опалубка из рубероида. Но такой вариант подходит больше для буронабивных свай, монтируемых на большой глубине. Такая несъёмная опалубка будет одновременно выполнять функции гидроизоляции фундамента. Однако при устройстве мелкозаглублённого фундамента на пучинистых грунтах такой вариант лучше не использовать по следующим причинам:

• поскольку силы пучения направлены вверх по касательной к опорам, они могут вызывать то, что несвязанные с грунтом опоры будут выдавливаться из земли;
• в итоге под подошву или плиту будет набиваться земля, что не позволит столбу стать на проектный уровень;
• всё это приведёт к постепенной деформации конструкций здания и растрескиванию.

Совет: если вы хотите сэкономить, то опалубку можно сделать из горбыля. Его ровные гладкие стороны можно использовать для формирования внутренней поверхности короба под опоры.

Технология изготовления опалубки из досок

Чтобы сделать опалубку своими руками, вам нужно запастись следующими инструментами и материалами:

• гвозди;
• молоток;
• рулетка и уровень, карандаш;
• ножовка;
• доски и бруски.

Проще всего сделать опалубку для столбчатого фундамента из досок, поэтому именно такой вариант изготовления этой конструкции мы и рассмотрим поэтапно:

Подготовительные работы

1. Сначала нужно подготовить территорию для строительства. Участок очищается от мусора, ненужных зелёных насаждений. При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения. Определяются и помечаются места выполнения ям под столбы.
2. Приступаем к копанию ямы. Её глубина зависит от типа используемого фундамента (заглублённый, мелкозаглублённый или незаглублённый). При этом стоит учесть, что дно ямы должно быть ниже отметки установки опоры на 100-150 мм для выполнения песчаной подушки. Ширина ямы зависит от используемой опалубки. Для установки досок и распорок ширина котлована должна быть больше на 20 см с каждой стороны, чем габариты опор. Если используется несъёмная опалубка из труб, то яма бурится на 2-5 см больше, чем диаметр опоры.
3. После этого дно котлована трамбуется и засыпается песком либо смесью песка и щебня. Высота слоя 100-150 мм. Прослойка смачивается водой и тщательно трамбуется.
4. Чтобы в процессе заливки бетона влага из него не впитывалась в грунт (это может привести к снижению прочности конструкции), поверх песчаной подушки укладывается слой рубероида или плотного полиэтилена.

Подготовка и сборка опалубки

1. Доски для опалубочной конструкции необходимо подготовить. Если их поверхность неровная, её ошкуривают для получения нужной гладкости. В случае использования труб для несъёмной опалубки их нарезают на отрезки нужной длины.
2. Для формирования каркаса в углы ямы вбивают деревянные бруски нужной высоты.
3. После этого формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов. Для получения большей герметичности конструкции и более гладкой поверхности доски с внутренней стороны покрываются полиэтиленовой плёнкой. Это дополнительная мера облегчит процесс снятия опалубки после застывания бетона.
4. Чтобы после заливки бетонного раствора доски не распёрло, с обратной стороны устанавливаются косые распорки из деревянных брусков. Обычно такие распорки крепятся по углам конструкции и в центральной части каждого щита.

Совет: вместо распорок можно использовать шпильки, которыми стягиваются стенки опалубки.

В процессе установки опалубочного изделия необходимо строго контролировать вертикальность всех конструкций при помощи уровня. Также стоит стараться не допускать возникновения больших щелей между досками, в которые может вытекать раствор. Щели шириной более 4 мм лучше заделать подручными средствами, чтобы защититься от утечек бетона. Высота щитов опалубки должна быть на несколько сантиметров выше уровня заливки бетонного раствора.

Заключительный этап

1. После установки опалубочной конструкции необходимо проверить короб на герметичность и вертикальность.
2. Перед тем как заливать бетон, стоит выполнить гидроизоляцию. Для этого внутренняя поверхность короба выстилается рубероидом. Швы межу отдельными листами соединяются методом горячего плавления.
3. После этого в подготовленную опалубочную конструкцию можно опускать арматурный каркас. Он выставляется при помощи уровня по вертикали и фиксируется распорками. При его установке стоит помнить, что все металлические конструкции каркаса должны быть защищены от коррозии не менее чем 5-ти сантиметровыми слоем бетона.
4. После этого можно приступать к заливке бетонного раствора.
5. Опалубка снимается через 4-5 дней.

Подготовка к сооружению фундамента

Подготовка к строительству фундамента начинается с составления подробного чертежа с указанием масштабирования. На стадии планирования собирают данные по исследованию грунта, местных климатических особенностей, высчитывают предполагаемый вес здания с прибавкой на облицовку, наполнение пространства.

Сразу выясняется глубина заложения, размеры столпов, сколько материала потребуется обязательно, величина запаса, какие инструменты следует подготовить.

Место под основание расчищают от мусора, кустов, наносят разметку. По схеме выставляется дальний угол здания, вбивается отрез арматурного прута. От него откладывают размер заливаемого столба, расстояние до внешней стороны следующего. Вбивают арматуру, связывают с предыдущей, плотно натягивая шнур. Таким способом намечается наружная грань конструкции.

Разметка участка

Следующим шагом, проводят аналогичные действия для внутренней грани, располагая шнуры, чтобы они пересекались, формируя точную разметку под каждую опору.

На выделенных точках выкапывают ямы, выравнивая стены, уплотняя дно раскопанной ямки. Ширину ямы делают, чтобы был возможен свободный доступ внутрь, увеличивая параметр перед копкой на 30 – 50 см.

Сразу нарезается арматура, материал на опалубку по размерам, завозятся компоненты для раствора.

Опалубочная конструкция из труб

Поскольку основная нагрузка воспринимается железобетонной начинкой несъёмной опалубки, выбор материала для её изготовления не ограничен. Это могут быть и пластиковые канализационные трубы, и изделия из асбестоцемента. Наибольшую прочность всей конструкции придают металлические трубы, которые берут на себя часть нагрузок.

Работы по установке опалубки ведут в такой последовательности:

1. После подготовки территории для строительства и выполнения разметки можно бурить скважины под опоры. Глубина скважины должна быть на 10-15 см больше проектной отметки низа опор для выполнения подошвы, которая защитит всю конструкцию от сил пучения. Ширина скважины подбирается, исходя из диаметра опор и труб, и должна быть на 5-10 см больше.
2. После этого в скважину опускается труба.
3. В неё заливается немного цементно-щебёночной смеси. Затем труба приподнимается на 10 см и фиксируется в таком положении. При этом нужно контролировать и вертикальность трубы. Она фиксируется распорками в скважине.
4. После застывания бетона на дне можно устанавливать арматурный каркас в трубу и заливать бетон.
5. Такую опалубку снимать не нужно.

Этапы и нюансы заливки форм бетоном

Бетон готовят из щебня мелкой фракции, песка – лучше речного, цемента марки не менее 300, а лучше 500. Смешивают компоненты в пропорции 1:2:2, то есть на 1 часть цемента нужно по 2 части щебня и песка. Воду добавляют в таком количестве, чтобы смесь оставалась вязкой. Пластификаторы добавляют по желанию.

1. Заливка выполняется за 1 или несколько дней.
2. Смесь аккуратно заливают в опалубку из фанеры или канализационной трубы. Стараются не допустить появления пузырей. Затем прутом арматуры протыкают массу до самого дна в нескольких местах. Таким образом уплотняют бетон.
3. Более эффективно использовать перфоратор в режиме отбойного молотка или глубинный вибратор. Достаточно обработать смесь в течение 5 с, чтобы бетон уплотнился.

Опалубку удаляют через 2 недели. Полную прочность бетон наберет только спустя 4 недели.