Надёжная опалубка – залог качественного строительства фундамента

При возведении частного загородного дома не обойтись без бетонного основания – фундамента. Для того, чтобы песчано-цементная смесь получила необходимую форму используется опалубка. Она бывает несъемной и съемной. В первом случае речь идет о конструкции из пенополистирола, арболита или другого материала, который после армирования и заливки бетона становится частью самого фундамента. Если же речь идет о съемной опалубке, то в этом случае имеется ввиду разборная конструкция, которая удаляется сразу после того, как бетон затвердел.

Плюсы и минусы съемной опалубки

Если говорить о преимуществах такой конструкции, то стоит выделить ее дешевизну. При необходимости съемную или переставную опалубку можно взять в аренду или самостоятельно изготовить более прочную конструкцию, которую потом можно будет использовать для другой постройки. Некоторые и вовсе используют все, что завалялось в сарае, чтобы создать такую конструкцию.

С другой стороны, несъемные опалубки придают всей конструкции прочности. Если, например, использовать экструдированный пенополистирол, то дополнительно можно получить и теплоизоляцию для цокольного этажа. Но, это также потребует и организации лучшей вентиляционной системы. Правда и стоить несъемная опалубка будет дороже.

Также среди минусов съемных механизмов можно выделить то, что они значительно продлевают срок возведения фундамента. В этом случае нужно будет дождаться полного набора прочности бетона (28 дней) и только после этого приступать к отделочным работам. Если организовать несъемную опалубку, то выполнять такие работы можно сразу. Но, и тут есть своя особенность. Несъемные механизмы обычно не используются в зимнее время. Съемная же опалубка позволяет использовать оборудование для нагрева бетона, даже в холодное время года.

Поэтому при выборе опалубочной системы стоит ориентироваться на допустимые сроки возведения постройки, а также на доступный бюджет. Если принято решение возводить более бюджетную конструкцию, то нужно определиться с материалом для нее.

Многоразовая опалубка из ламинированной фанеры

Не заводскую многоразовую опалубку можно сделать из толстой (от 18 мм) ламинированной фанеры. В качестве каркаса использовать брус или даже обойтись вовсе без него, скрепив между собой противоположные стенки щитов шпильками с гайками и шайбами (если опалубка невысокая). У материала есть масса достоинств:

• при бережной эксплуатации служит долго; • не боится контакта с бетоном; • при правильном закреплении не деформируется от давления смеси; • можно получить любую форму путем резки.

Недостаток тот же – стоимость, которая начинается примерно от 1800 рублей за лист. Однако в данном случае за ценой можно и не постоять. Например, при самостоятельной заливке плиты перекрытия или площадки балкона получить хорошую геометрию снизу затруднительно. Монтаж ламинированной фанеры, подпертой распорками, в данном случае идеальный вариант. Если есть возможность лить бетон в несколько этапов, то, рассчитав максимальное количество требуемых на один раз листов, можно хорошо сэкономить.

Рекомендую: Как правильно организовать площадку строительства дачного дома

Если бетонных работ на участке предстоит выполнить много, то к ламинированной фанере стоит присмотреться внимательно: не исключено, что такая переставная опалубка с лихвой отобьет свою цену. А если еще после окончания строительства продать ее соседу…

Дерево

Это самый распространенный и доступный материал. Как правило, из досок собирают так называемые наборные щиты, которые скрепляются брусками 60 х 40 или 80 х 40 мм. Порода дерева может быть любой.

Полезно! Использовать рекомендуется обрезные доски. В противном случае после заливки бетона он начнет сочиться через опалубку.

Сами доски позволяют создавать опалубочную конструкции любой высоты. Однако если высота основания превышает 1,5 метра рекомендуется использовать материалы толщиной не меньше 40 мм. Сечение соединительных брусков должно быть не меньше 50 х 100 мм. В противном случае деревянные щиты могут не выдержать натиск цементно-песчаной массы. Для более низкого фундамента подойдут доски толщиной в 20-30 см.

Как правило, для того, чтобы создать более герметичную конструкцию, доски накладываются внахлест и фиксируются саморезами или гвоздями, длина которых должна составлять ¾ от толщины досок и брусков.

Главный недостаток такой опалубки заключается в том, что она обычно используется только один раз. После этого деревянные щиты ломают и демонтируют.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Самая объемная — опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с двух сторон ленты. При строительстве более-менее большого здания с большим количеством перегородок, расход на материалы для опалубки фундамента будет очень значительный. Особенно при глубоком заложении фунлдамента.

Конструкция щитов и их соединение

При сборке опалубки своими руками важно делать щиты прочными: им нужно будет удержать массу бетона до тех пор, пока не произойдет отвердение.

Размеры щитов опалубки меняются и зависят от геометрии фундамента. Высота — чуть выше, чем высота фундамента, длину каждого щита определяете сами, но обычно она от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, так что оптимальная длина порядка 2 м. Суммарная длина всей опалубки должна быть такая, чтобы они становились точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).

Как может устанавливаться опалубка для ленточного фундамента: в вырытую по габаритам ленты траншею и в котловане в раскосами

При изготовлении опалубки из досок, нарезаете несколько штук одинаковой длины, скрепляете при помощи брусков и гвоздей или саморезов. При использовании гвоздей забивают их с внутренней стороны щита, загибают на бруске. С саморезами работать проще: их не нужно загибать, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (той, которая будет обращена к стенке фундамента).

Первый и последний брусок крепят от края на расстоянии 15-20 см. Между ними, на расстоянии 80-100 см, ставят дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и в середине) делают на 20-30 см длиннее. Их заостряют и при монтаже забивают в грунт.

Примерные размеры щитов опалубки из обрезной доски

Щиты из фанеры или ОСБ собираются на раме из бруска. При сборке важно хорошо укрепить углы. В данной конструкции они — самое слабое место. Усилить их можно при помощи металлических уголков.

Установка опалубки своими руками

Если щиты сделали с несколькими удлиненными брусками, их нужно выставлять по шнурам натянутой разметки. Сложность состоит в том, что одновременно выставлять нужно и в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать забитые по отметке и выставленные по вертикали бруски. При установке плоскость щитов выставлять вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и направляющими.

Щиты с удлиненными поперечными брусками устанавливать проще

Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотняют его и ровняют под уровень), то выставлять горизонтально щиты должно быть просто. Старайтесь не сильно забивать их: легче потом будет выравнивать. Опускаете один из углов до уровня подсыпки. Щели быть не должно, раствор вытекать не должен. Добившись плотного прилегания, берете строительный уровень, прикладываете вдоль щита и молотком забиваете второй край до тех пор, пока верхняя кромка не будет установлена горизонтально. Следующий щит уже выставляете относительно установленного: они должны находится на одном уровне и в одной плоскости.

Если щиты сделаны без длинных брусков, на дне котлована, по линии разметки ленты, закрепляют брусок, который будет служить упором. Щиты приставляются к нему вплотную, потом при помощи укосов и распорок фиксируются.

Укрепление — раскосы и упоры

Для того чтобы под массой бетона опалубка не развалилась, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Снаружи устанавливают раскосы. Подпорки должны стоять не реже, чем через метр. Особое внимание нужно уделять углам: тут ставят упоры в обе стороны. Если высота щита больше 2 метра, то одного пояса упоров недостаточно. В этом случае делают как минимум два яруса распорок: верхний и нижний.

Снаружи опалубки ставят упоры и раскосы. При большой высоте их делают в несколько ярусов

Стабилизировать необходимо и расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, прокладки из металла и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливают в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина шпилек больше ширины ленты примерно на 10-15 см. Есть два варианта:

• На обоих концах арматуры нарезается резьба. Тогда на каждую шпильку потребуется по две металлические уплотняющие пластины и гайки.
• С одной стороны шпильку загибают и расплющивают, с дугой нарезается резьба. В этом случае гайка нужна одна (пластин по-прежнему две).

Внутреннее расстояние между щитами, равное проектной ширине ленты, фиксируется при помощи отрезков пластиковых труб. Их внутренний просвет должен быть чуть больше толщины шпилек.

Как сделать распорные шпильки в опалубке

Сборка происходит следующим образом:

• В обоих щитах сверлятся длинным сверлом отверстия.
• Между ними устанавливается отрезок трубы.
• Продевается шпилька.
• Устанавливаются металлические пластины (не дадут шпильке разорвать материал щита).
• Закручиваются и подтягиваются гайки.

Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один внутри между щитами устанавливает трубки, и по человеку для установки шпилек и закручивания гаек.

При снятии опалубки сначала раскручивают гайки и вынимают шпильки, затем демонтируют откосы и упоры. Освобожденные щиты снимают. Их можно использовать дальше.

Фанера

Это материал древесно-слоистого типа, который может быть изготовлен из шпона разных пород дерева. Если позволяют финансы, то лучше выбрать финскую фанеру, она отличается повышенной влагостойкостью и прочностью. Более дешевый вариант – фанера из березового шпона.

Полезно! Также в продаже есть фанеры, покрытые синтетическими пропитками, формальдегидным клеем (такие изделия маркируются, как ФСФ) и защитным ламинированным слоем. Это специализированные материалы, которые применяются для возведения разборных опалубочных конструкций, которые можно использовать повторно.

Оптимальная толщина фанера должна составлять 10-16 мм. Такие листы устанавливаются на деревянный (некоторые используют металл) каркас из брусков 40 х 40 мм. Фанера фиксируется при помощи саморезов.

Расчёт материала, необходимые инструменты

При покупке пиломатериалов для опалубки нужно помнить, что доски будут располагаться с двух сторон траншеи. Кроме того, количество необходимых планок также зависит от глубины закладки фундамента и ширины самого деревянного изделия. Ведь доски сбиваются брусьями в щиты, высота которых должна быть немного больше глубины траншеи. Поэтому для определения количества досок необходимо измерить общую длину траншеи, умножить её на два, разделить на длину одного деревянного изделия и умножить на соотношение высоты траншеи к ширине доски. Что касается брусьев, то шаг их расположения должен составлять не более 40 см. В зависимости от этого определяется и количество необходимых брусьев. Итак, для работы понадобятся следующие материалы:

• доска (влажность – не более 22%; толщина – 25–50 мм; ширина – 200–300 мм);
• брусья (сечение 40*40 мм; длина равна глубине траншеи);
• песок;
• гвозди, саморезы;
• пакля;
• тонкие рейки.

Для устройства опалубки под ленточный фундамент понадобятся инструменты:

• ножовка по дереву, электролобзик или болгарка;
• дрель, молоток;
• измерительная рулетка;
• строительный уровень.

ДСП и ОСБ

Если фанера и доски не кажутся таким прочным материалом или речь идет о более масштабной постройке, то стоит обратить внимание на древесно-стружечную плиту (ДСП). Как правило, для опалубочных конструкций используются щиты на 16-22 мм. Существует множество классов ДСП. Для опалубки подходят как низкосортные щиты, так и строительные (долговечнее, но дороже).

Если говорить о плюсах таких конструкций, то стоит выделить простоту обработки. Листы легко пилятся. Но, и как многие другие выдерживают только одноразовый крепеж саморезами или при помощи гвоздей.

Еще один вариант это OSB. Речь идет об ориентированно-стружечной плите, толщина которой может быть от 6 до 22 мм. Этот материал отличается более высокой влагостойкостью, прочностью. Его легко обрабатывать. Но, стоит учитывать классы ОСБ (из всего 4). Чем ниже класс, тем ниже и качество материала.

Полезно! По созданию опалубочной конструкции ДСП и ОСБ ничем не отличаются от стандартной фанеры.

Стоит отметить, что при использовании любого необработанного деревянного материала, нужно учитывать, что он отлично впитывает влагу, поэтому есть риск, что опалубка разбухнет. Также дерево редко используется в том случае, если опалубку планируется монтировать повторно.

Опалубка… просто опалубка

Разборная опалубка из подручных средств? Не проблема. Щиты можно сколотить из досок, обычной фанеры, кусков ненужной мебели. Каркас нашить из бруса, прикрепив его гвоздями, поставить косынки и, при необходимости, стянуть стенки замками из сваренной арматуры. Плюс такой опалубки в дешевизне и полной последующей утилизации. Доски потом пойдут и на козлы, и на обрешетку крыши. Фанера после возведения всех армопоясов пригодится для заливки дорожек.

Так называемая «разовая» опалубка на самом деле может служить повторно несколько раз, правда, в пределах одного объекта. Поэтому именно она является универсальной для строительства своими руками. О самостоятельном устройстве опалубки читайте в отдельном материале на сайте.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Металл

В этом случае используется сталь или алюминий. Каждый из этих опалубочных материалов обладает определенными особенностями, плюсами и минусами. Например,:

• Алюминий отличается меньшим весом (не более 30 кг на 1 м2). А вот для того, чтобы установить стальные листы, потребуется подъемная техника. Поэтому повышается стоимость всей конструкции.
• Алюминиевые конструкции требуют послойной заливки бетона, так как материал более эластичный. Это значительно продлевает срок строительных работ. В этом плане выигрывает более прочная сталь, которая практически не поддается деформации.
• Алюминий подвержен коррозии, а сталь – нет.

Такие сборные опалубочные конструкции можно взять в аренду или изготовить самостоятельно. Металл чаще всего используется для несъемных опалубок, если речь идет о промышленном строительстве. Если вы возводите дом самостоятельно, то в этом случае можно использовать стальные или алюминиевые профильные трубы для создания надежного каркаса для фанерных щитов.

Металлическая опалубка (заводская)

Заводская опалубка из стальных листов, усиленных металлическим каркасом, может служить верой и правдой долгие годы, пройдя десятки строительных объектов. При ее использовании не возникает проблем с геометрией сооружения, ее установка – одно удовольствие: готовые клиновые и универсальные замки — всё подгоняется ровно и без излишних усилий. Риска разрыва конструкции при заливке бетонной смеси нет. Однако высокая стоимость делает нецелесообразным покупку этой замечательной вещи для однократного использования. Да и не так уж она и необходима даже для возведения малоэтажного дома.

Листы асбеста или плоский шифер

Эти материалы также применяются как для съемных, так и для несъемных конструкций. Однако нужно учитывать, что такие листы обладают хорошей адгезией, поэтому их сложно отделять от готового бетонного основания. В связи с этим при создании съемной опалубки, щиты нужно обрабатывать составом, который позволить проще производить демонтаж конструкций.

Если говорить о плюсах таких материалов, то стоит выделить его невысокую стоимость и простоту обработки. Листы легко можно нарезать непосредственно в процессе формирования опалубки. Но, строится она довольно долго. Дело в том, что для того, чтобы закрепить распорные и упорные элементы отверстия под саморезы придется делать предварительно. Так как материал отличается повышенной хрупкостью, есть риск повредить его.

Также сегодня в продаже есть готовые опалубочные конструкции из синтетических материалов. Они отличаются малым весом, легко устанавливаются и могут использоваться неоднократно. Стоят они недешево. Поэтому все зависит от бюджета. Но, так или иначе нужно учитывать характеристики, которыми должна обладать съемная опалубка.

Монтаж

Если глубина закладки фундамента превышает 0,5 метра, то при устройстве опалубки необходимо устанавливать дополнительные подкосы

После выполнения подготовительных работ и закупки материалов переходим к установке опалубки под ленточный фундамент. Порядок действий следующий:

1. Укладка песчаной подушки. Учитывая, что вес бетонной конструкции очень велик, для его равномерного распределения на землю нужно уложить слой песка. Высота утрамбованной и смоченной водой подушки составляет 150 мм. На ровной и твёрдой основе можно начинать установку опалубки.
2. Установка направляющих досок. Эту процедуру нужно проводить строго по линии, поэтому заранее натяните по всей длине траншеи леску. После установите по разметке направляющие доски, закрепляя их колышками и вертикальными брусьями с внутренней стороны. С внешней же стороны, кроме колышков, установите дополнительные упоры. После этого проверьте правильность установки направляющих элементов с помощью рулетки и строительного уровня.
3. Монтаж щитов. Прикладываем доски к брусьям и соединяем их с помощью гвоздей. Процедура выполняется снизу вверх.
4. После сборки щитов ставим распорки. В качестве последних тоже можно использовать бруски. В результате установки распорок щиты должны принять окончательное положение, то есть опалубка примет форму стенок будущего фундамента.

Правильно выполненная опалубка под ленточный фундамент — залог прочности и долговечности здания

Важно: Для заделки образовавшихся щелей используйте паклю или тонкие рейки.

На этом процедура установки опалубки под ленточный фундамент подходит к концу. Но существует ещё несколько нюансов, которые следует выполнить при необходимости.

Нюансы работы

• Если высота опалубки превышает полтора метра, то внизу траншеи надо выполнить окно для удаления производственного мусора, которого в этом случае может быть очень много.
• Слой гидроизоляционного материала укладывается на последнем этапе установки опалубки, до армирования.
• Если предполагается повторное использование разборной конструкции, то на её внутреннюю поверхность нужно нанести маслянистое вещество, чтобы минимизировать адгезию с бетоном.

На что обратить внимание

При выборе материала для съемной опалубки нужно учитывать следующие требования:

• Конструкция должна легко монтироваться и демонтироваться. Если она прилипнет к застывшему бетону, то это усложнит работу.
• Так как бетон набирает прочность 28 дней нужно позаботиться о том, чтобы опалубка была надежной и хорошо закрепленной. Конструкция должна выдержать не только нагрузку от цементно-бетонной смеси, но также влияние влаги, ветра, солнца и перепадов температуры.
• Чем ровнее щиты, тем лучше. Они должны сформировать гладкую поверхность по всему периметру фундаментального основания.

Также стоит учесть разновидности конструкций съемной опалубки. Она может быть:

• Крупнощитовой. Для этого применяется фанера или деревянные листы.
• Мелкощитовой. Стоит выбирать более эластичные материалы. Как правило, мелкощитовые конструкции используются при строительстве фундамента сложной геометрической формы.
• Переставной. Обычно такие конструкции применяют при строительстве очень крупных сооружений.

Характеристики конструкции

Для создания опалубки из металла используются листы толщиной 1-2 мм. Несмотря на дороговизну, использование этого материала имеет свои преимущества. К ним относятся:

• устройство фундамента любой конфигурации;
• дополнительная гидроизоляция;
• универсальность;
• создание совершенно гладкой поверхности;
• идеальный вариант для монолитного и ленточного фундамента (за счет арматуры, приваренной к опалубке);
• простота облицовки (при значительном возвышении основания дома над поверхностью земли);
• максимальная жесткость;
• устойчивость к нагрузкам без деформации и изгибов;
• простота осуществления монтажных работ.

Стальная опалубка обладает следующими техническими характеристиками:

• высота щита — 0,6-3 м;
• их ширина — 0,25-1,2 м;
• оборачиваемость каркаса — до 300 циклов, палубы — до 80 циклов;
• прогиб — не более 1/400 пролета;
• давление бетона — 75-80 кПа.

Каркас из щитов представляет собой замкнутый контур, для изготовления которого используется 2 вида профилей: прямоугольного (для ребер жесткости) и краевого (располагается по периметру щитов). Для создания палубы используется фанера, которая имеет толщину до 2 см.

Опалубка для монолитного строительства, область применения

Монолитная опалубка – это конструкция, в которой залитый бетон принимает нужную форму. Выпускается съёмной и несъёмной. И простые, и самые замысловатые элементы строения получают из бетона, используя съёмную опалубку:

• вертикальную – для стен, фундаментов;
• горизонтальную – для перекрытий;
• ползущую – для поверхностей с уклоном;
• закруглённую – для стен с любым радиусом изгиба, колонн.

Несъёмная опалубка для монолитного строительства пользуется популярностью в частном домостроении благодаря минимальным затратам времени, труда и финансов на строительство, практичности. По окончании работ она остаётся неразрывной с бетоном, возведённые монолитные элементы здания утеплены и изолированы от шума.