Выбор ленточного фундамента для строительства каркасного гаража

Фундамент

Дата публикации: 17.12.2015

2

12577

  • Почему ленточный лучше
  • Первый этап строительства
  • Второй этап строительства: опалубка
  • Исправляем деформацию
  • Формируем пол

Если у вас возникла необходимость построить недорогой, но качественный гараж, обратите внимание на каркасные постройки. Так как автомобиль весит чуть больше, чем мебель, но особое внимание должно быть уделено фундаменту. Фундамент под каркасный гараж лучше не делать столбчатым, а остановиться на ленточном.

Ленточный фундамент по всем правилась

Фундамент под каркасный гараж — мой опыт

После того, как я построил дом за городом, естественно, вся моя семья стала передвигаться на авто. Авто у меня, авто у жены. Как только дочери исполнилось 18, и она получила водительские права, купили и ей подержанную малолитражку. И вся эта эскадрилья машин стоит во дворе у дома.
Зима прошлого года была достаточно суровой, морозы были далеко за -30 градусов по Цельсию, и стояли почти неделю. Зима этого года превзошла предыдущую и по низким температурам, и по продолжительности морозов. Машины приходилось заводить при температуре в -45С, потому что в наш поселок общественный транспорт не ходит, а на работу ездить все равно надо.

Малолитражка дочери, Ниссан Микра, в такие морозы после ночи заводиться отказывалась. Да и мой Сузуки Гранд Витара заводился с большим трудом. И только Тойота жены продолжала раз за разом заводиться, и возила всю семью в город в самые лютые морозы.

После всех этих упражнений, было решено строить гараж на три машины. Гараж должен быть утепленным и отапливаемым, чтобы исключить необходимость холодного пуска двигателя при экстремально низких температурах.

Параметры гаража описываются в другой моей статье на этом сайте, где я расписываю, почему я стал строить именно такой гараж, и как осуществлялось планирование этого процесса.

Сейчас же расскажу, как я делал фундамент для гаража и почему выбрал именно такой.

Почему я решил строить каркасный гараж

Перед тем, как начать строить гараж, перерыл несколько форумов на строительную тематику и подробно прочитал несколько тем.

Как вариант постройки гаража, думал, что смогу сделать его из следующих материалов:

  • Газобетонные блоки.
  • Керамзитобетонные блоки.
  • Брус.
  • Каркасная конструкция на стальном каркасе.
  • Каркасная конструкция на деревянном каркасе.

В ходе планирования отпали сами собой блочные материалы, под них требуется приличный фундамент, который дорог и требует большого объема бетонных работ.

Брусовой гараж я решил не строить по причине того, что у меня дом из блоков и кирпича, а при таком доме бревенчатый гараж или гараж из бруса смотрится как сарай. Пусть это и утилитарное строение, но о строительном дизайне в целом тоже надо немного думать.

Стальной каркас не стал делать, потому что после расчетов посмотрел на итоговую цифру сметы и несколько минут раздумывал, почему у меня по стоимости гараж выходит почти как жилой дом.

Так что в итоге решил строить каркасный гараж на деревянном каркасе. Дерево каркаса пропитаю огнезащитной пропиткой и буду обшивать гараж профнастилом.

Почему я выбрал именно такой фундамент под каркасный гараж

Далее пришла очередь планировки фундамента под гараж. Фундамент должен был быть дешевым и возводиться быстро. В мыслях было использовать для возведения каркасного гаража следующие фундаменты:

  • Малозаглубленный ленточный фундамент – МЗФЛ.
  • Свайный фундамент.
  • Плитный фундамент.

Эти три вида фундаментов чаще всего используются под каркасные постройки, под жилые дома и надворные строения.

Свайный фундамент отпал по причине его слабой пригодности для гаража. На свайном фундаменте хорошо строить баню или сарай, а гараж требует достаточно мощного пола, по возможности бетонированного, на котором будут стоять автомобили. При этом, пол придется утеплять, а как это сделать при свайном фундаменте, чтобы обеспечить, с одной стороны бюджетность, а с другой стороны возможность прочного основания?

Плитный фундамент устраивал всем, это лучший фундамент под гараж. Плита является основанием для несущих стен, которые выкладываются по линиям ребер жесткости плиты. И в то же время, плита является полом для гаража, на котором стоят автомобили. Если делать утепленную шведскую плиту УШП под гараж, то это, на мой взгляд, самый лучший вариант.

Но мне этот вариант не понравился по бюджету. Так же, как и со стальным каркасом, я полдня смотрел на итоговые цифры в смете. И, в конце концов, расстался с идеей построить гараж на УШП.

Оставался МЗФЛ, который является одним из самых бюджетных вариантов для постройки каркасного строения.

Подготовка участка под фундамент для гаража

У меня на участке очень высокий уровень грунтовых вод – УГВ. Сейчас май, вода стоит в земле, стоит копнуть на 1 штык лопатой.

Потому, чтобы спланировать участок под застройку гаража, пришлось участок предварительно подготовить. Был выбран слой плодородной почвы до коренной глины. Слой совсем небольшой, потому что участок находится на месте бывшего леса. Так что слой всего 10-15 см.

Далее был проложен слой геотекстиля плотности 200, который закрыл всю глину. После этого до уровня земли место под МЗФЛ было заполнено песком, который я проливал водой и трамбовал. Для этой цели лучше всего подходит карьерный желтый песок. Речной серый песок, который намывают из реки, песчинки которого имеют слабое сцепление друг с другом, не годится для того, чтобы быть основанием для бетонных конструкций.

Далее снова шел слой геотекстиля. После чего я насыпал слой щебня фракции 40-80, который поднял уровень гаража над уровнем почвы еще на 10 см.

Теперь участок под фундамент для гаража был готов.

Работы по планировке фундамента

Оставалось решить, заливать ли МЗФЛ или использовать готовые фундаментные блоки. Так как планировалось строить каркасный гараж, то и фундамент под него можно было собрать из отдельных блоков.

В этот момент мне пришла в голову идея использовать в качестве фундамента остатки свай 30 на 30 см, которые можно было купить на строительстве многоэтажного дома. Сваи забивают в грунт на разную глубину, а затем обрезают до нулевого уровня будущего дома.

Можно договориться с прорабом и купить сваи прямо на строительной площадке. Что я и сделал. И стал обладателем десятка свай длиной от 2,5 до 4,5 метров и площадью торца в 0,09 кв.м.

Таким образом, я сэкономил на бетоне, на арматуре, на опалубке. Сваи укладываются торцами друг к другу, а торчащие концы арматуры свариваются. После этого промежутки между сваями бетонируются по месту.

А посмотрите, какая арматура используется в сваях под многоэтажный дом. Мне бы и в голову никогда не пришло использовать арматуру 22 в фундаменте под гараж. Так что запас прочности приличный.

Теперь мой сосед шутит, что у меня не пойми что – то ли МЗФЛ, то ли неправильный свайный фундамент, сваи в котором не забиты в землю, а лежат на боку.

Типы винтовых свай

При покупке опор крайне важно обращать внимание на их конструктивные и эксплуатационные характеристики. Свая может различаться по нескольким параметрам:

  • области применения;
  • диаметру трубы и ширине лопастей;
  • разновидности наконечника;
  • количеству лопастей;
  • толщине стали и ее марки;
  • разновидности защитного покрытия (при его наличии).

Разновидности свай по области применения

При выборе сваи для устройства цоколя дома в первую очередь нужно учитывать вес самого здания и тип грунта на строительной площадке. По области применения винтовые столбы делятся на 4 категории:

  1. Широколопастные. Такие изделия оснащены только 1 широкой лопастью, которая находится на нижнем крае основы. Этот вариант часто называют универсальным, так как он подходит для строительных работ на различных грунтах. На такой базе лучше всего возводить одноэтажные каркасные или деревянные дома.
  2. С повышенными показателями износостойкости. Конструкция обладает 2 лопастями (в самом низу опоры и середине). Она подходит для строительства двухэтажных домов. Особенность опоры заключается в том, что для ее заглубления в грунт необходимо использование спецтехники (вручную установить ее не удастся).
  3. Узколопастные. У такого изделия присутствует выраженный конус и узкая лопасть. Оно предназначено для строительства на каменистом грунте.
  4. Для вечной мерзлоты. Опора оснащена тупым концом, что позволяет повысить эффективность фундамента в условиях вечной мерзлоты.

фундамент из винтовых свай

Типоразмеры винтовых свай для фундамента

Помимо конструкционных особенностей, винтовая свая может иметь разные показатели диаметра и ширину лопасти. Чем больше эта цифра, тем большую нагрузку может выдержать столб-опора:

Диаметр трубы/ширина лопасти (мм)Показатель несущей способностиОбласть применения
Диаметр 57/150Допустимая нагрузка на опору не превышает 800 кгОграниченное применение. Можно использовать при возведении легких ограждений из сетки-рабицы.
76/200 (СВС 76)Показатель достигает 3 тПодходит для строительства заборов из поликарбоната, профнастила.
89/250 (СВС 89)Нагрузка может достигать 4-5 тПодходят для устройства цоколей для беседок, хозпостроек, веранды для дома, гаражей из каркаса.
108/300 (СВС 108)Столбы выдерживают до 9 тМожно использовать для каркасных и брусовых одноэтажных построек.
133/350 (СВС 133)Эти изделия обладают наиболее высокими характеристиками. Они выдерживают нагрузку до 14 тНа таком цоколе можно устанавливать небольшой дом из кирпича или газосиликатных блоков.

Количество лопастей

Сваи для фундамента различаются и количеством лопастей. По этому параметру выделяют всего 2 категории:

  1. Однополостные. Такие изделия больше подходят для проведения работ на грунте, характеризующемся высокой прочностью. Опытные строители советуют крайне внимательно относиться к выбору таких конструкций. Сварные лопасти при высокой нагрузке можно сорвать. В этом случае показатель прочности снизится в несколько раз.
  2. Многолопастные. Такой вариант подойдет даже при работе на слабых грунтах. Многолопастные столбы-опоры имеют повышенную устойчивость к любым видам нагрузки (горизонтальной, вдавливающей и выдергивающей).

Если при монтаже свайно-винтового фундамента применять многолопастные опоры, то диаметр трубы можно брать меньше, чем это бы потребовалось при однолопастных конструкциях. При этом ширину, шаг и степень наклона лопастей нужно подбирать в зависимости от типа грунта.

Типы наконечников

Согласно этой характеристике, свая может быть сварной и литой:

  1. Литая. При ее изготовлении наконечник трубы с лопастями выполняют в виде 1 детали методом литья. Благодаря этому такая свая менее подвержена деформации при работе на плотных грунтах с твердыми включениями и на почве с многолетней мерзлотой.
  2. Сварная. Согласно технологии производства, наконечник соединяют с лопастью с помощью сварки. Такая продукция стоит дешевле, однако ее прочность несколько меньше. Выбирать такие основания следует для работы на более слабых почвах, кроме того, важно учитывать марку стали и толщину металла. Это позволяет повысить производительность и сократить расходы.

Толщина и марка металла

Устанавливая винтовой фундамент, следует учитывать такую характеристику, как толщина металла. Эти данные показывают, какую толщину стенки имеет труба. От этого зависит несущая способность изделия и его устойчивость к деформациям. Согласно этой характеристике, сваю можно отнести к одному из 3 видов:

  1. Тонкостенная. Детали такой конструкции имеют стенку не более 3,5 мм. Из всего ассортимента это наиболее легкие и дешевые изделия, однако их несущая способность тоже низкая.
  2. Средняя толщина. При изготовлении этой продукции используется сталь толщиной 3,5-6 мм.
  3. Толстостенная. Такая свая может иметь толщину стенки от 6 мм и более. Выбирать такие конструкции надо в случаях, когда необходима повышенная прочность основания.

Подходящую марку стали выбирают по результатам исследований грунта и при расчетах массы строения.

Марка стали СТ3 подходит, если грунт характеризуется слабой химической агрессивностью.

Сталь СТ20. Такой металл выдерживает среднюю химическую агрессивность почвы.

Стали марки 30ХМА и 09Г2С разработаны для применения в условиях высоко агрессивного грунта.

Тип антикоррозионного покрытия

Помимо конструктивных особенностей и толщины стенки, важным показателем является то, чем покрыто готовое изделие. Этот состав выступает в качестве защиты металла от коррозии и других внешних воздействий. Производители предлагают несколько вариантов покрытия:

  • полиуретановое;
  • цинковое (холодное или горячее цинкование);
  • полимерное;
  • эпоксидное.

Каждый из вышеназванных вариантов имеет преимущества и недостатки, поэтому выбор нужно делать, учитывая особенности эксплуатации. Проведенные исследования доказали, что наименьшую защиту металлических изделий обеспечивает полимерное покрытие и горячее цинкование.

В некоторых случаях свая может быть лишена защитного покрытия, тогда его нужно нанести самостоятельно. Опытные строители подчеркивают, что защитный состав для подземной и надземной частей трубы может быть разным.

Что следует учесть на этапе планирования гаража

Чтобы постройка служила как можно дольше и при этом не требовала дополнительных вложений на реконструкцию или реставрацию, необходимо продумать основные моменты закладки основания ещё до начала строительства.

Во-первых, требуется исследование типа грунта. Так, на песчаной почве можно применить практически любой тип фундамента, а вот на нестабильных грунтах требуется заливка такого основания, которое будет активно противостоять силам пучения.

Из-за сравнительно небольшого веса каркасной постройки под гараж, специалисты не рекомендуют применение столбчатого основания ни на каком грунте.

Во-вторых, важной частью проектирования считается анализ расположения уровня грунтовых вод. От этого параметра зависит методика выполнения гидроизоляционного слоя.

В-третьих, на большей части территории России грунт подвергается промерзанию в зимний период и поэтому необходимо точно знать глубину промерзания почв, чтобы установить фундамент ниже этого уровня. Это позволит увеличить прочность постройки. Распространёнными вариантами для фундамента под гараж считаются следующие:

Строительство каркасного гаража без фундамента возможно, если только для сооружения используются крупные элементы. Также для этого необходимо удостовериться в надежности грунта, сделав его прессовку. Отсутствие фундамента не отменяет необходимости в гидроизоляции нижней части гаража.

Принципы расчета и проектирования свайно винтового фундамента

Чтобы выбрать сваи и подсчитать их количество, нужно учесть несколько показателей, в том числе проектные особенности здания. Используемая для этого формула достаточно сложная, поэтому лучше заказать расчет специалистам. В противном случае появляется риск повреждения конструкции вскоре после ввода в эксплуатацию. Такие изменения могут повлечь дополнительные затраты на ремонт или реконструкцию цоколя.

Оценка несущей способности сваи

Показатели несущей способности каждой сваи принято указывать в широком диапазоне. Это объясняется тем, что одна и та же опора будет проявлять разные характеристики на различных видах почвы. Чтобы произвести расчеты для строительства здания, нужно детально изучить показатели грунта, находящегося непосредственно на строительной площадке. Сделать это можно 3 способами:

  1. Геологические изыскательные работы. Такая услуга включает в себя выезд специалистов на участок застройки, алмазное бурение скважины и детальное изучение каждого грунтового слоя. Благодаря такому исследованию можно получить наиболее точные показатели для расчета. Поправочный коэффициент при этом составляет всего 1,2. Единственный недостаток — высокая стоимость.
  2. Установка эталонной сваи. Такая процедура также требует присутствия специалиста, однако заключается она в том, чтобы вкрутить на участке 1 сваю. Основная задача состоит в том, чтобы выявить крутящий момент. На основе этих данных можно определить несущие способности грунтов. При использовании такого подхода нужно учитывать поправочный коэффициент в размере 1,25.
  3. Самостоятельное бурение скважины или шурфа. Это максимально дешевый способ изучения почвы. Для этого на участке бурится яма глубиной, на которую будут погружаться столбы-опоры. Со дна извлекают почву и классифицируют ее по внешним признакам с существующими вариантами. Точность при таком подходе достигается минимальная, поэтому растет поправочный коэффициент (до 1,6-1,7).

От типа грунта зависит и то, какую длину должны иметь трубы. Определить данный показатель можно опытным путем. На участке проводят сверление до нужного слоя грунта, бур вынимают, а на дно отверстия опускают веревку с грузом на конце. Как только груз достигает дна, на веревке делают отметку на уровне земли. Расстояние от груза до отметки является глубиной ямы.

Для расчета длины трубы нужно сложить глубину, длину надземной части и запас 300-400 мм.

Оценка нагрузок, выпадающих на свайно винтовой фундамент

Чтобы найти тот уровень нагрузки, который приходится на ростверковый фундамент, необходимо учесть ряд показателей:

  1. Масса стен. Для этого потребуется сумма площади всех стен и материал, из которого они будут изготовлены. Можно учитывать 2 вида материала (например, внутренняя перегородка и внешняя стена).
  2. Масса перекрытий. Как и в случае со стенами, потребуется площадь перекрытий и их материал.
  3. Вес крыши. Для этого учитывают вид кровельного покрытия, площадь крыши, систему обрешетки и стропил.
  4. Возможная снеговая нагрузка в зимний период. Для расчета важными характеристиками является норма осадков (ее можно определить по региону) и угол ската крыши.
  5. Материал ростверка для обвязки. Если используется дерево, то его можно не учитывать.

Количество винтовых свай

Перед тем как установить винтовой фундамент, крайне важно определить необходимое количество столбов. Для этого потребуется 2 значения:

  • общая нагрузка, которая будет создаваться на цоколь (это вес всех элементов здания);
  • показатель несущей способности, которым обладает каждая свая (при этом важно учесть эксплуатационный запас).

Число столбов, необходимых для строительства, находят по следующей формуле: общая нагрузка/несущая способность.

Чтобы легче это было понять, стоит рассмотреть расчет на примере. Общая нагрузка на ростверковый фундамент составляет около 63,5 т, а допустимая нагрузка на 1 сваю — 4,3 т (рассматривается СВС-108). При использовании формулы можно получить: 63,5/4,3=14,77.

Если число получается дробным, то его необходимо округлить в большую сторону. Полученный показатель (15 шт.) — это минимум, который необходимо использовать при строительстве, однако это значение еще нельзя назвать точным. Важно также учитывать требования к расстановке столбов.

В зависимости от материала строительства шаг между опорами может быть разным:

  • не более 2000 мм — для зданий из газо- и пенобетона, кирпича, шлакобетона;
  • не более 2500-3000 мм — при возведении заборов из дерева или же профнастила;
  • не более 3000 мм — для домов из бруса, бревна, каркасников;
  • не более 3000-3500 мм — для легких ограждений.

Важно также соблюдать нормы по расположению:

  1. Для столбчато-ростверкового фундамента обязательно устанавливают опоры по углам периметра здания и в местах пересечения несущих стен.
  2. Под капитальными наружными и внутренними стенами столбы устанавливают на равном расстоянии друг от друга (при этом нужно учитывать максимально допустимый шаг).
  3. Если к дому будет примыкать летняя кухня, терраса или хозпостройка, то цоколь для вспомогательного здания следует устраивать отдельно от цоколя дома. В этом случае трубы могут быть меньшего диаметра (для экономии).
  4. При наличии в схеме дома котла, печи или камина необходима установка дополнительных опор (их должно быть не менее 2). Для них фундамент с ростверком собирают отдельно.

Подготовительные работы

Первое, что необходимо сделать человеку, планирующему строительство гаража, это нарисовать план будущей постройки. Для этого необходимо определиться с назначением сооружения. Будет ли оно использоваться только для хранения автомобиля. Или в план стоит включить смотровую яму для выполнения посильных ремонтных работ.

В этом помещении также может быть запланировано размещение подвала для хранения овощей и заготовок, или предусмотрено место для автомобильных запчастей и рабочих инструментов. Все это влияет на размеры.

Если гараж предназначен для одного транспортного средства, то его размеры необходимо спланировать так, чтобы от авто до стены сооружения оставалось не меньше, чем 1.5 м по всем направлениям.

Как только удалось определиться с размерами и внутренним содержанием гаража, остаётся расчистить место под строительство. Необходимо удалить ветки, листья, траву и мусор, которые будут мешать работе. Также снимается и плодородный слой почвы. Главное, чтобы площадка под стройку была сухой, ровной и чистой.

Завершающим этапом подготовительных работ станет разметка периметра будущего строения. Для этого можно использовать верёвку, колья, а для упрощения задачи лазерную линейку и другие приспособления. Большое внимание необходимо уделить углам, которые должны быть строго 90 градусов, иначе стены постройки будут кривыми, что повлияет на прочность и внешний вид сооружения.

Предварительные работы на местности

Следующий этап. Выравнивание и очистка от мусора площадки для вашего гаража. От слоя земли с плодородной почвой стоит отказаться.

На третьем этапе делается разметка. Важно точно расставить колья, служащие обозначением границ, делайте это за спроектированным планом. Хороший фундамент выходит при толщине более 30 сантиметров. Если найдутся приборы вроде лазерной линейки, это значительно ускорит процесс работы.

Не допускайте отклонений в геометрии конструкции. Каждый угол должен быть прямым, в противном случае выйдут неровные стены.

Ленточное основание для каркасной постройки

Ленточный фундамент для каркасного гаража является одним из распространенных вариантов для данного типа постройки. Этому способствуют следующие преимущества такого решения:

  • такой фундамент прочный и выдерживает конструкции внушительных размеров и веса;
  • при соблюдении строительных норм он устойчив к деформации и усадке;
  • возможность сделать прочный пол на основе бетонной стяжки;
  • такое основание можно соорудить своими руками.

К недостаткам такого решения относят высокую по сравнению со столбчатым фундаментом стоимость, необходимость привлечения спецтехники и выполнения дополнительных работ, таких как установка и демонтаж опалубки. Кроме того, такое основание можно ставить в определённое время года и только в хорошую погоду. При работах с ним не допускаются низкие температуры и повышенная влажность или частные осадки.

Прежде чем начать строить само здание, необходимо дождаться застывания бетона в течение нескольких недель.

Ленточный фундамент под гараж

После того как подготовительные работы завершены, по периметру строительства требуется прокопать траншею. Её глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. В большинстве случаев это составляет около 50 см.

Следующим этапом работы будет установка опалубки. Для желающих сэкономить на материалах возможен вариант использования простых досок из дешёвой древесины. Для более дорогого строительства опалубку можно купить или арендовать.

На дно траншеи укладывается подушка из песка и щебня. Следующим слоем будет гидроизоляция. При необходимости будущий фундамент можно армировать, а затем в подготовленную траншею предстоит залить бетонный раствор. В процессе работы смесь необходимо утрамбовывать при помощи специальных инструментов.

После, конструкцию оставляют до застывания бетона. Предварительно фундамент требуется накрыть плёнкой и периодически поливать, чтобы избежать пересыхания верхнего слоя бетона.

После того как конструкция достаточно застыла и опалубка демонтирована, требуется проверить полученное основание на прочность. Во-первых, его горизонталь должна быть везде ровной. Максимально допустимый перепад составляет 1 см. Если где-то замечена ошибка, её исправляют путём наложения цементного раствора на более низкие участки ленты, чтобы выровнять поверхность. При этом используемая смесь требуется на порядок гуще, чем залитая в опалубку.

Во-вторых, все углы должны быть 90 градусов. Все обнаруженные отклонения от нормы требуется срочно исправить и только после этого можно приступать к обвязке фундамента и возведению гаража.

Почему ленточный лучше

Ленточный фундамент представляет собой чаще всего монолитную конструкцию, в составе которой цементная смесь. Монолитная конструкция, к тому же укрепленная арматурой, достаточно прочная, чтобы выдерживать большие нагрузки.

Плюсы ленточного фундамента:

  1. Высокая прочность.
  2. Способность выдерживать большой вес гаража.
  3. Не дает большой усадки и деформации стен.
  4. Может быть установлен своими руками.

Ленточный фундамент идеально подходит для формирования цементного пола, который в свою очередь создается из стяжки по грунту.

Виды ленточных фундаментов

Минусы ленточного фундамента:

  1. Стоит дороже, чем столбчатый фундамент.
  2. Может возводиться только в теплое время года, нельзя ставить зимой или в период частых дождей.
  3. Требует аренды специальной техники – бетономешалки, трактора для рытья траншеи.
  4. Необходимо ждать несколько недель, пока фундамент затвердеет.
  5. Требует дополнительных работ – устройство опалубки, гидроизоляция.

Когда снимать опалубку

И все-таки, несмотря на некоторое количество минусов, или, лучше сказать, сложностей в установке ленточного фундамента, лучше всего выбрать этот вид основы. Если гараж планируется делать в виде пристройки, то этот тип фундамента также подходит лучше всего. Подробнее о гараже-пристройке можно почитать здесь. Подробную информацию о каркасной технологии можно получить в нашей статье.

Монолитная плита для каркасного гаража

В редких случаях для каркасного гаража может быть использован монолитный фундамент. По сравнению с ленточным, его отличает большая прочность на ненадёжных грунтах и устойчивость к деформации и нагрузкам.

К недостаткам такого решения относят более высокую стоимость, необходимость спецтехники, большой объём работ и срок заливки основания.

Монолитное основание под гараж

Кроме того, монолитный фундамент требует более тщательного планирования. Так, если по завершении работ над гаражом владельцу захочется дополнительно соорудить смотровую яму или погреб, это будет невозможно.

При заливке монолитного фундамента порядок работ напоминает изготовление ленточного, только вместо траншеи по периметру гаража потребуется выкопать котлован. Затем устанавливается опалубка, на дно укладывается песчано-щебневая подушка и слой гидроизоляции. Установка арматуры в этом случае является обязательной. Важной частью работы будет заливка и утрамбовка бетона.

На заливку монолитной плиты требуется много времени и сил. Если процесс не был завершен в течение одного дня, фундамент требуется накрыть гидроизоляционным слоем. Продолжить работу следует не позже, чем через 12 часов. Если срок упущен, возобновлять заливку фундамента можно только через 5 дней.

Поскольку для такой конструкции требуется большее количество материала, на его застывание уйдёт больше времени. В течение всего периода за процессом требуется следить, периодически увлажняя верхний слой. По окончании периода, когда происходит застывание слоя, остаётся только снять опалубку, засыпать образовавшиеся щели грунтом, выровнять основание по горизонтали. Удобством такого решение является отсутствие необходимости заботиться об обустройстве пола, если нет нужды в его дополнительной теплоизоляции.

Монтаж опалубки для фундамента

Как только завершится процесс нанесения разметки, следует приступать к рытью траншеи. Сделать это можно двумя способами: лопатой (в этом случае побеспокойтесь о защите рук от мозолей) и трактором с предназначенной для таких задач специальной насадкой. Фундамент в глубину нужно копать на

расстояние около 50 сантиметров и более. На эту работу трактору понадобится приблизительно 1.5 часа.

В готовую траншею помещают доски и сбивают их вдоль стены. Также существует уже готовая съемная и несъемная опалубки, которую можно заказать, если нет желания делать её вручную. Так как это гараж, не стоит бессмысленно тратить деньги, используйте дешевые пиломатериалы. Перед заливкой цементной смеси, следует уложить гидроизолирующую пленку меж досок.

Для устойчивости стенок, в опалубку крепят небольшие брусья, это придаст им надежную фиксацию.

Перед заливкой цемента, в траншею вкладываем арматуру либо сетку.

Для того чтобы фундамент крепко застыл, необходимо оставить его приблизительно на 14 дней. При частых дождях застывающую смесь накрывают пленкой.

Свайный фундамент для гаража

Свайно-ростверковый фундамент придаёт особую прочность сооружению, построенному на зыбких грунтах. В случае с обустройством гаража такой метод редко применяется. По типу установки различают следующие виды свай:

Первый вариант обязательно требует наличия специальных машин для установки опор. Второй вариант возможно использовать при изготовлении основания своими руками. Для погружения конструкций в грунт будет достаточно усилий 2-3 человек. По материалу элементы фундамента делятся на 3 вида:

Первый тип свай является универсальным, поскольку отличается наибольшей прочностью. Стальные сваи также могут служить достаточно долго, но при условии обработки антикоррозийным покрытием. Деревянные сваи в строительстве малоприменимы ввиду крайне низкой прочности.

Фундамент на винтовых сваях под гараж

После определения размеров гаража и разметки периметра начинается установка свай. Опоры вбиваются или вкручиваются по углам сооружения, а затем по периметру. При этом расстояние от одной сваи до другой составляет не более 1.5 м.

Обязательным условием при установке свай является погружение их в грунт вертикально. Этот параметр проверяется особенно тщательно после завершения работы.

Как только последняя опора оказалась в грунте, необходимо обрезать сваи на одинаковую длину. Ровность основания по горизонтали также следует проверить. После этого полые винтовые сваи заливают бетонным раствором. На верхние их концы устанавливают оголовки. В завершение монтируется ростверк и начинается обвязка свай.

Как построить гараж своими руками

Строительные работы начинают с точной разметки территории, используя колышки или металлические прутья и рулетку с уровнем.

Все углы обязательно должны быть ровными, диагонали должны совпадать и все расстояния соответствовать указанным в проекте параметрам.

Чтобы конструкция была более устойчива и её было проще монтировать, нужно предварительно выкапывать небольшие лунки.

Пошаговая инструкция:

  • Пометьте угловые ориентиры деревянными колышками.
  • По натянутой между колышками верёвке обозначьте места установки по периметру фундамента остальных опор.
  • Выкопайте в отмеченных точках приямки глубиной не более 15-20см.
  • Помещайте металлический стержень в лунку и начинайте вкручивать её в грунт. Работу легче сделать втроём: двое будут вкручивать изделие с помощью лома и трубчатых рычагов, а наблюдатель должен следить за вертикальным направлением опоры с помощью пузырькового уровня.
  • При прохождении границы промерзания грунта сваю сразу можно считать установленной.
  • Установив все необходимое количество, нужно провести их выравнивание в плоскости горизонта по одному уровню, который фиксируется специальным инструментом.
  • Все трубы обрезаются на единую высоту по зафиксированной разметке.
  • Сваи необходимо залить изнутри бетоном, чтобы обеспечить пространственную жесткость конструкции и гидроизоляцию металлической поверхности опоры.
  • Затем к каждому изделию приваривается оголовок, представляющий собой квадратную металлическую пластину толщиной не менее 8мм, выступающую на 2-3 сантиметра с каждой стороны сваи.

После подготовки опор необходимо изготовить ростверк – верхнюю часть фундамента, имеющего вид горизонтальной рамы, несущей и распределяющей вес всего гаража по установленным сваям. Балки деревянного или металлического ростверка крепятся к пластинам болтами или сваркой, а для ростверка из бетона или железобетона собирается опалубка, обкладывается изнутри гидроизоляцией, монтируется металлическая сетка или арматурный каркас и заливается опалубка бетоном.

Как оборудовать пол

При использовании ленточного или свайного фундаментов важным этапом работ является оборудование пола. Чаще всего для обеспечения прочности применяют метод цементной стяжки. При таком выборе сначала необходимо оборудовать смотровую яму, выкопав углубление нужного размера и закрепив стены сооружения.

Сначала пол засыпается гравием, который выполняет функцию дренажа. Этот слой требуется уплотнить. Иногда это делается при помощи пресса. При достаточном количестве времени на строительство, можно дать возможность гравию прийти в нужный вид естественным путем, на время приостановив работу. Для следующего слоя необходим песок, который также требует утрамбовки.

Поверх дренажного слоя укладывается гидроизоляция, а затем следует теплоизоляция. Этот этап особенно важен, если работать в гараже предстоит и в зимние месяцы. Перед заливкой цемента устанавливают сварную сетку в качестве арматуры. Для завершения работы остаётся дождаться высыхания раствора.

Выбор фундамента под каркасный гараж зависит от типа грунта и особенностей сооружения. Специалисты чаще рекомендуют использовать для подобных конструкций ленточный фундамент. Здесь применимы свайные основания или монолитная плита. Независимо от выбора главное, соблюсти технологию обустройства фундамента, чтобы построенный гараж прослужил, как можно дольше.

Ленточный, мелко заглубленный фундамент

Ленточный фундамент под каркасный гараж

Конструкция ленточного, мелко заглубленного фундамента, выглядит следующим образом:

Достоинства конструкции:

    Низкая, по отношению к нормально заглубленному типу, стоимость материалов и работ;Не продолжительные сроки выполнения работ;Простота выполнения монтажных работ;Отсутствует потребность в использовании специальной техники;Обладает запасом несущей способности, при дальнейшем строительстве легких конструкций;

Недостатками являются:

    Не возможность устройства на пучинистых грунтах;Подверженность негативному воздействию близко залегающих грунтовых вод.

Строительство фундамента, данной конструкции, выполняется в следующей последовательности:

Определяется ширина ленты фундамента.

Данная величина выбирается застройщиком индивидуально, в зависимости от размеров гаража и финансовых возможностей.По периметру гаража роется траншея. Ширина траншеи больше ширины ленты фундамента на 200 мм, глубина траншеи – 500 мм от поверхности земли.Из пиломатериалов изготавливается опалубка сооружаемого фундамента. Нижний край опалубки должен быть ниже поверхности земли не менее чем на 100 мм.

Верхний край – определяет размер ленты фундамента и находится над поверхностью земли на высоте не более 700 мм. Верхний край опалубки монтируется в горизонтальной плоскости, для этого используется строительный уровень, нивелир или теодолит.В траншею засыпается песчано-гравийная смесь либо песок, крупной или средней фракции. При его укладке выполняется послойная трамбовка.

Толщина слоя трамбования – 200 мм. Во внутренне пространство опалубки ПГС не засыпается.Внутри опалубки монтируется арматурный каркас. Соединение арматуры выполняется с использованием вязочной проволоки, пластмассовых фиксаторов или кирпича, используемых для подкладки под нижние прутки арматуры.В подготовленную опалубку заливается бетон марки М250 или М300.По верхнему слою бетона, после его затвердевания, укладывается гидроизоляция.

Устройство опалубки и засыпка траншеи ПГС могут выполняться в обратной последовательности. Это зависит от желания застройщика.

Каркасный дом

Каркасное строительство на сегодняшний день является самой современной формой возведения домов, и причиной этого являются неоспоримые плюсы данной технологии. Первые каркасные дома пришли к нам из Америки, где люди умеют считать деньги и не любят переплачивать за то, что можно получить дешевле не теряя в качестве. Со временем данная технология распространилась в Европу и Россию, усовершенствовалась и стала на сегодняшний день самой современной технологией возведения как жилых домов, так и других построек.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: