При возведении монолитного фундамента, очень важно правильно выставить опалубку –конструкция должна создавать жесткую форму с заданными геометрическими размерами.
От точности выставления напрямую зависит прочность и надёжность фундаментной опоры здания. В этой статье – все о том, как правильно необходимо выставить опалубку для заливки фундаментных опор.
Какую выбрать?
Несъемная опалубка
Различают съемную и несъемную конструкцию опалубки. Для монолитного фундамента она обычно изготавливается из дерева, фанеры или металла. Несъемные формы для фундамента изготавливают из листов пенополистирола. Пенополистирол не демонтируют после застывания бетонной смеси – слой служит дополнительным утеплением фундаментных опор (этот способ изготовления наиболее приемлем для районов с холодным климатом).
Сборка опалубки фундамента необходима при бетонировании монолитных строительных конструкций – в нее устанавливается арматурный каркас, происходит заливка бетонной смеси, которая, застывая, придает конструкциям фундаментов необходимую форму и жесткость. Четко выставленные опалубочные щиты помогают сохранить фундамент из монолитного железобетона в заданных проектом размерах.
Изготовление щитов из дерева
Деревянная опалубка
Опалубку, изготовленную из деревянных досок, требуется максимально подгонять, добиваясь минимальных зазоров между двумя досками, чтобы бетонная смесь не вытекала из короба через существующие щели. Опалубочные формы должны обладать максимальной гладкостью, не иметь изъянов, в таком случае финишную отделку стенок фундамента будет очень легко довести до совершенства.
Деревянную опалубку изготавливают в форме продолговатого щита, при установке элементы скрепляются между собой с помощью металлического крепежа (гвоздей и саморезов). Древесину выбирают хвойных пород, идеально подходят струганные обрезные доски толщиной 25 мм, при ширине до 150 мм.
Стойки и рамы формы для монолитного фундамента изготавливаются из деревянных брусков – эти элементы обеспечивают устойчивость щитов во время заливки бетонного раствора.
Очень важно применять для изготовления опалубки пиломатериал повышенной влажности – это необходимо для того, чтобы дерево не впитывало влагу из бетонного раствора, что сильно ухудшит качество застывающего бетонного раствора.
↑ Ленточный фундамент и его опалубка
Есть два типа опалубочной системы. Один из типов — съёмные или разборные конструкции. После того, как бетон становится крепче и прочнее критической отметки (около 50%), опалубка разбирается. Благодаря возможности снятия она является многоразовой конструкцией. Количество использований определяется материалом, из которого создана опалубка, в среднем до 8 заливок. Если брать в промышленном масштабе, то она может выдерживать сотни применений. На фото опалубка в разрезе:
Второй тип – опалубки без возможности снятия. Применение несъёмной конструкции подразумевает, что она будет единым целым с фундаментом. Появление этих структур произошло недавно. Главным ресурсом является экструдированный пенополистирол. Производятся блоки всевозможных форм и структур, они совмещаются благодаря замкам и металлическим шпилькам. Нужная опалубка создается словно LEGO, но большого размера.
Опалубка, которая не снимается и сделана из пенополистирола, служит не только для создания формы, а ещё для гидро-, тепловой и звуковой изоляции. Это удовольствие стоит немалых денег, но оно закрывает множество вопросов. И уменьшает время, которое тратится на формирование фундамента.
Такая опалубка делится на несколько видов. Один из них – блоки, сделанные из бетона с пустотами внутри. Представлены блоки множеством разных форм: стеновые, угловые, имеющие радиус и т.д. В основе этих блоков лежат две-три стенки и перемычки, поддерживающиеся в определённом ракурсе стены. Замками скрепляются блоки, железными прутами армируются.
↑ Требования для опалубки
Съёмная или несъёмная конструкция, в которую зальют бетонный раствор, должна выполнять главное условие – иметь повышенную крепость. Это свойство служит причиной сдерживания напора только что залитого бетона. Поэтому к материалу опалубки такие высокие требования. Щиты, которые собираются, обязаны быть ровными внутри, так как они являются стенами фундамента. А к стенам крепится гидроизоляция, теплоизоляция и тепло-гидроизоляция. Эти разновидности изоляций прикрепляются проще к ровной плоскости или слегка шероховатой.
↑ Создание опалубки, которую можно снять
Сооружения, сделанные из железа и собранные с использованием болтов и шпилек, производятся для заливки фундамента в строительных компаниях. А вот для домашней стройки опалубку изготавливают из влагостойкой фанеры, ориентированно-стружечной плиты и доски. Распорами и упорами послужит обычный брус. Можно ставить опалубку из железа, правда, придётся потратиться.
Чем выше желаемый фундамент, тем толще используются доски для щита. 4 см – толщина доски, которая выбирается для высоты сооружения в полтора метра.
Брусками скрепляют щиты, их сечение составляет 6-8 см x4 см. Такие параметры бруса не выдержат массу бетона при высоком или глубоко заложенном фундаменте. Брус 5×10 см или крупнее используется, когда высота основания достигнет отметки в метр или больше. Для сборки бруса используют самонарезающие винты. Их длина составляет ¾ от возможной толщины бруса или доски.
Идея взять фанеру не так плоха, как может показаться на первый взгляд. Производители стройматериалов выпускают опалубочную ламинированную фанеру с пропиткой из синтетики. Она обладает иммунитетом к агрессивным жидким средам, в том числе и к бетонному раствору. ФСФ – название фанерной опалубки, это марка с повышенной влагостойкостью. Получают ФСФ путём склейки берёзового шпона (а часто и из деревьев хвойных пород) составами, в основе которых фенолформальдегидные смолы. Процесс изготовления фанерной опалубки сопровождается одновременной термической обработкой под избыточным давлением.
Фанерные листы, идущие для создания опалубки, производят толщиной – 1,8-2,1 см. Для сооружения опалубочной конструкции используют деревянный или металлический каркас, на который и укрепляют щиты.
Каркас из древесины делают с помощью бруса 4×4 см, для скрепления используют короткий крепёж – 5-5,5 см. Для работы с фанерой проще взять саморезы, с гвоздями тяжелее работать.
Есть вариант опалубки с использованием ОСБ, но он встречается реже. Толщина материала похожая.
Выбор материала для создания опалубки остается за застройщиком. Покупается то, что не так сильно ударит по бюджету.
Правила установки
Заливка фундамента
При монтаже очень важно выполнять существующие строительные нормы и правила – это поможет залить крепкий и надёжный фундамент из монолитного железобетона:
- Не допускается устанавливать опорные стойки опалубочных щитов на вскопанный или насыпной грунт, требуется обеспечить конструкции надёжность и устойчивость, для чего на проблемных грунтах требуется подкладывать под опорные стойки обрезки досок.
- Щиты должны сохранять неизменное положение достаточно длительный срок, учитывая воздействия на них массы залитого в конструкцию бетона, поэтому деревянную опалубку можно укреплять постановкой раскосов, стоек и подпорок.
- В просадочных и пучинистых грунтах форму монтируют на специальные фундаментные обрезы, заглубленные ниже точки промерзания грунта.
Монтажные работы
Разметку опалубки на участке застройки удобно выполнить колышками с натягиванием по ним строительного шнура или лески. Очень важно помнить, что фундамент должен быть шире стен на 10-15 см. Каждое действие стоит проверять уровнем и лазерным нивелиром – так можно обеспечить наиболее ровное расположение щитов опалубки.
Выставить опалубку правильно можно только при использовании уровня, которым следует периодически проверять возможное смещение щитов при установке.
Начать установку щитов можно только на ровном месте, закрепляя каждый щит при помощи обрезков арматуры и деревянных подпорных колышков. Арматурными прутами крепят щиты с внутренней стороны – после бетонирования арматура послужит дополнительным элементом армирования для придания вертикальной жесткости. Посмотрите видео, как монтировать опалубку без ошибок.
Нижние края опалубочных щитов должны полностью опираться на верхнюю поверхность земли, а соседние элементы – иметь наиболее возможное плотное прилегание друг к другу.
Боковые щиты стягивают при помощи специальных стяжек из бруса, который укрепляют поверх щитов опалубки сверху. Стяжки устанавливают через 0,5 – 1,0 метр.
Назначение отмостки
Разберемся, как сделать опалубку вокруг дома, если работы планируется выполнять своими руками. Прежде всего, стоит уточнить назначение этой конструкции. По сути, это просто полоса из бетона, она расположена вплотную к стенам здания и опоясывает его.
Основная функция сооружения – защита фундамента. Неправильное изготовление отмостки или её полное отсутствие может сократить срок службы здания. Отмостка вокруг дома сооружается со следующими целями:
- защита подвальных помещений от попадания талых или дождевых вод;
- несколько снижает глубину замерзания почвы на защищённом участке, что благоприятно отражается на теплосбережении;
- придает зданию законченный вид, оно выглядит более аккуратным и солидным.
Правильно сделать опалубку вокруг дома крайне важно, поэтому если работы планируется проводить самостоятельно, нужно внимательно изучить технологию.
Как правильно выставить щиты опалубки по уровню
Обычно опалубка возвышается над уровнем земли на 30 см, очень важно выставить щиты максимально ровно, чтобы на поверхности фундамента не было перепадов по высоте. Все операции по монтажу опалубки следует проверять по уровню. Очень важно выставить по уровню верхний край опалубки, для чего в центре постройки вбивают кол, на котором отмечают нулевую отметку фундамента. Затем с помощью трубчатого уровня отметки выносятся на поверхность опалубочных щитов или кольев. Бетон следует заливать в конструкцию в соответствии с нанесенными рисками.
Когда бетонная смесь застынет и наберет прочность – щиты можно демонтировать, обычно это бывает на 14-15 день после заливки бетона.
При устройстве опалубки под фундамент лучше не халтурить в работе, иначе долговечность построенного дома будет находиться под угрозой.
Требования к бетону для заливки в опалубку
Раствор для заливки опалубки можно заказать у поставщиков. Готовый бетонный раствор должен быть не ниже марок М 200, М 300.
При изготовлении раствора в домашних условиях нужно придерживаться правильной технологии:
- если нет необходимости в особой прочности бетона – приготовляют раствор из 1 части цемента марки М 400 и 3÷8 частей гравийно-песчаной смеси;
- высокопрочный бетон – это смесь из 1 части цемента М 400, 2,5÷5 частей щебня и 1,5÷2 частей песка.
Все части будущего раствора для заливки опалубки тщательно перемешиваются вручную лопатами или в бетономешалке, после добавления воды снова перемешиваются. В итоге полученный бетон должен не растекаться по лопате, а оседать на ней.
Бетонный раствор нужно использовать в течение 4–6 часов после изготовления.
