Какой профлист для несъемной опалубки. Профилированный лист, как опалубка

Для придания формы бетонному раствору используются специальные конструкции – опалубку. Эти формы могут иметь разную конструкцию и изготавливаются из разных материалов. Одним из вариантов является опалубка из профлиста.

Этот вариант, как правило, применяют для строительства перекрытий и плоских кровель зданий. Технология строительства перекрытий с применением несъемных форм получила распространение, так как получаемые конструкции отличаются высокой прочностью и устойчивостью к оказываемым нагрузкам.

Можно ли использовать профнастил для опалубки

Профностил — это популярный строительный материал для кровли и по облицовочным работам. Такой материал приобрел свое практичное применение из-за своего качества. Он очень прочный и добавляет необходимую жесткость монолиту. Для того, чтобы изготовить монолитное междуэтажное перекрытие или плоскую кровлю, в качестве опалубки лучшим материалом будет именно профилированный лист.

Опалубка из профлиста

Профнастил выдерживает огромные нагрузки, благодаря своим несущим способностям. При работе с этим материалом можно значительно сэкономить на бетоне и армировании монолита. Особенно это подходит для промышленных зданий, комплексов.

Расчет перекрытия

К проекту обязательно составляются чертежи, а расчеты делаются в соответствии с рекомендациями СНиП, СТО 0047 -2005 (лучше с помощью профессионалов). Учитываются габариты постройки, величина шага установки поперечных балок, их длина, нагрузка на них и на колонны, характеристики несущего профлиста (ширина, длина, толщина изделий, высота профиля). Следует исходить из того, что каждый лист вдоль своей длины должен опираться на 3 балки. Исходя из планируемой нагрузки на перекрытие, рассчитываются сечение арматуры и высота плиты.

Ее толщина определяется из масштабного отношения 1:30, зависящего от расстояния между поперечными балками. Монолитная бетонная плита может иметь толщину от 70 до 250 мм. Вес, который будет иметь монолитное перекрытие, определит тип и количество металлических колонн, параметры их фундамента, тип балок, величину нагрузки на одну колонну. Глубина волн листового профиля влияет на расстояние между балками: чем она больше, тем чаще устанавливаются балки, так как увеличивается масса бетона в углублениях профиля при нецелесообразности увеличения толщины плиты.

Сокращение шага пролета позволяет исключить прогиб листов. Следует учесть вес дополнительной полезной нагрузки, которую примет межэтажное перекрытие — за норму принято 150 кг/м2, которую следует увеличить на 33%. Общая величина эксплуатационной нагрузки рассчитывается с погрешностью до 0,5 кг.

Из нее определяются размеры поперечного сечения и длина балок. Вертикальные стержневые анкеры позволяют объединить профилированные листы и железобетон, что передает им часть нагрузки. Для пролета шириной в 3 метра потребуется материал толщиной не менее 0,9 мм. На практике вычисления сведены в программное обеспечение, позволяющее формировать рабочую документацию.

Использование съемной и несъемной опалубки для перекрытий

Опалубка — это конструкция для заливания бетона чтобы он не растекся и приобрел основную форму. Опалубку изготавливают из разных материалов. От материала зависит качество и пригодность фундамента. Профнастилприобрел большую популярность для такого использования. Все это благодаря его прочности, универсальности и простоте монтирования. Его используют, как часть здания или снимают и используют многократно.

В строительстве есть два вида применяемых опалубок:

1. Съемная опалубка — выполненная конструкция такого вида, разбирается после застывания бетона. Ее можно использовать еще раз для другого объекте.

2. Несъемная опалубка — такая конструкция остается после заливки бетона.

Устройство монолитного перекрытия

Профилированные листы, арматура и бетон — составляющие, которые формируют монолитную бетонную плиту перекрытия. Такая конструкция, если она опирается на балочный каркас, распределяет нагрузку на колонны, а не на стены. Каждая колонна имеет свой фундамент. Другой вариант, когда поперечные балки не укладываются или, если устанавливаются, опираются на стены.

В таком случае монолитному перекрытию предстоит нагружать стены сооружения и фундамент. Металлические балки — двутавр (швеллер). Их края укрепляются в «карманах» стен (колонн) и привариваются к закладным. К балкам листы могут крепиться на внутреннюю полку, тогда расстояние между опорами для коротких листов выбирается не более 1,5 м. На швеллеры/двутавры профилированный материал также может устанавливаться на внешнюю полку сверху так, чтобы можно было размещать листы длинной до 6-ти м.

Они устанавливаются внахлест по длине. Под серединой листовых элементов размещается стационарная балка. Волны профиля должны быть перпендикулярны балкам, а расширениями гофра ориентируются вниз.

При безбалочном варианте устройства гофролисты не будут иметь точек опоры посередине помещения. Обязательный элемент — объемное армирование, которое значительно повышает прочность монолита. Арматура соединяется сваркой с балками и колоннами. Для распределения раствора может ставиться внешняя съемная опалубка. Бетонирование формирует ровную поверхность плиты.

Несъемная опалубка из профнастила

Несъемная опалубка из профнастила

Несъемная опалубка выполненная из профнастила имеет достаточно жесткости, чтобы стать отличным основаниям, ее укладывают на металлические балки перекрытий. Основанием из профлиста является опалубкой и выполняет армирующие задачи. Профлист с легкостью разрезается на нужные детали, тем самым из него можно смонтировать любую опалубку.

Использования этого материала уменьшает вес здания, что благоприятно влияет на долговечность постройки. Монолит получает дополнительную жесткость за счет получаемых ребер.

Поэтому практично стало использовать этот материал для несъемной опалубки. Так же эта опалубка исключает использование большого количества подпорок, оно уходит на минимум. Особенное внимание следует обратить на такие преимущества, как:

• Прочность конструкции.
• Листы не поддаются воздействию влаги, что обезопасит вашу постройку от разрушений.
• Листы устойчивы к воздействию сырости и грибков, что благоприятно повлияет на безопасность здания.
• Доступная цена.
• Простота в использования.

Композитные плиты

Композитная плита — это плита в которой используется бетон и профлист для перекрытий. Жесткость профиля используют для дополнительного укрепления арматуры. Главным показателем является высота гофры. Чем выше гофра, тем меньше количество несущих балок.

Закрепляют профлист в каждую волну, что увеличивает прочность основания. Такие плиты улучают влагозащиту и сохраняют внешний вид от царапин. Такая конструкция имеет огромное преимущество к пожаробезопасности вашего сооружение, что оказывает хорошее воздействие на безопасность.

Крепление профлиста

Опалубка ― важная деталь будущего здания. Чтобы обеспечить надежность, ее крепление должно осуществляться в строгой последовательности.

Предварительно необходимо провести ряд подготовительных работ, включающих:

• бурение скважин, позволяющих уточнить гидрогеологические условия на участке;
• составление чертежа фундамента с учетом расчетов и лабораторных сведений;
• расчистку участка под будущее основание от растительности;
• разметку фундамента в соответствии с чертежом;
• выкапывание траншеи с необходимой глубиной;
• дренажное засыпание дна траншеи 15-сантиметровым слоем речного песка;
• утрамбовку дренажа;
• проверку горизонтальности с применением высокоточного лазерного строительного уровня;
• укладку гидроизоляции поверх дренажа.

Приступают к непосредственной сборке опалубки. Обязательными этапами процесса являются:

• Установка вертикальных металлических балок (не менее трех).
• Укладка профлиста нахлестным методом в одну или две волны. Важно, чтобы его ребра располагались в перпендикулярном направлении к несущей балке. В качестве крепежных элементов рекомендуется применять усиленные саморезы 5,5х32 мм. В местах нахлеста металлических листов используются заклепки, обеспечивающие дополнительное крепление.
• Создание деревянной перегородки на торцах опалубки ― ее высота должны быть идентичной толщине заливаемого бетонного слоя.

Создание плоской кровли из профнастила

Создание плоской кровли из профнастила с утеплителем

Плоская кровля из профнастила — современное и выгодное решение. Самым положительным качеством такой крыши является ее цена, она доступна каждому застройщику. Основанием для такого вида кровли служит перекрытие самого верхнего этажа здания. Такие крыши, чаще всего называют: «Без чердачные». Они помогают уберечь сооружение от погодных условий. Плоская крыша прослужит вам долгое время.

Армирование

Внутренний металлический каркас в монолитном бетоне обеспечивает работу на сжатие, что обеспечивает марочную прочность плиты. Объемная арматурная структура формируется из плоской сварной сетки с ячейками 15 х 15 см и уложенных на дно каждого ребра жесткости продольных отрезков арматуры, которые объединяются вертикальными связями перевязочной проволокой или сваркой. Шаг объемной перевязки 20 см. Концы металлических прутков и сетки привариваются к балкам и колоннам.

Для армирования берется стальной стержень диаметром 10 – 12 мм (марка А 400С). Сетка может создаваться из продольных прутков диаметром 12 мм и поперечных — 0,6 см. Чтобы профнастил сам стал внешней арматурой, на профиле создаются насечки («рифы»), которые сцепляют его с бетоном.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы построить фундамент под забор из профнастила своими руками, потребуются:

• отсекающий кран;
• терка из войлока;
• станок для вальцовки;
• лопата;
• большие шурупы.

Требуемые стройматериалы:

1. цемент;
2. кирпич;
3. доски для опалубки;
4. песок;
5. гравий для засыпки.

Полезное Какие столбы лучше ставить для забора из сетки рабицы и через сколько метров

Понадобится измерительная рулетка, арматурные прутья для каркаса.

Советы по экономии

Экономичный вариант, как построить забор из профлиста – заложить столбчато-ленточный фундамент. Сделать строительство менее затратным финансово помогут рекомендации:

• Стройматериалы, необходимые инструменты и вспомогательные средства рекомендуется закупить заранее.
• Ленточный не требует трудовых затрат, при минимальных навыках строительства это лучше делать самостоятельно (не нужны дополнительные расходы на приглашение строителей).

Для экономии времени и финансов рекомендуются столбчатый и ленточный виды.

Монтаж ленточного фундамента

Монтажные работы по созданию столбчато-ленточного фундамента включают строгую последовательность работ. Она включает предварительную разметку участка согласно размерам будущего забора, проведение земляных работ, создание песчаной подушки. Далее монтируется опалубка, проводится плетение арматуры. Последняя стадия – собственно, заливка фундамента.

Полезное Как своими руками правильно сделать под забор ленточный фундамент

Этап 1: разметка

Перед тем, как монтировать ленту, нужно провести предварительную разметку траншеи. Площадка не требует сложной подготовки, достаточно убрать мусор и сорняки. Единственное условие – желательно ровный участок. При перепадах высоты эти места размечаются внимательно.

Процесс разметки включает:

1. Проведение замеров. Определяется необходимое расстояние, на котором ставят столбы. Чаще от 3 до 6 метров.
2. Установка колышков. Их забивают там, где планируются углы ограды, далее возле калитки и ворот.

Мнение эксперта

Владимир Ульянов

Занимаюсь заборами более 10 лет, отвечаю на вопросы и помогаю людям самостоятельно справиться с задачей по установке.

Задать вопрос эксперту

Между вбитыми колышками натягивают прочный шнур. От правильности разметки зависит правильность установки столбового полотна.

Этап 2: земляные работы

Земляные работы включают:

• Прокапывание траншеи. Проводится на длину забора. Ширина траншеи равна размеру фундамента. Высоту стенок определяют, учитывая характеристики грунта. Она составляет 50–70 сантиметров.
• Выравнивание стенок. После обязательно проверить вертикальность стенок при помощи отвеса. При необходимости, делается выравнивание.
• Место под опоры. В местах, где устанавливаются бетонные опоры, делают дополнительные углубления. Проще делать буром.

Дно траншеи тщательно выравнивается, это повышает качество песчаной подушки.

Этап 3: подготовка песчаной подушки

Песчано-гравийная подушка – это элемент, который противостоит деформации из-за морозного пучения. Смонтировать песчано-гравийную подушку:

1. На дно траншеи насыпают слой песка в 10 сантиметров, утрамбовывают. Первый слой предварительно проливают водой.
2. Далее насыпают слой гравия. Проливают водой, затем утрамбовывают.

Для утрамбовывания подушки применяется специальное оборудование. Для дополнительной экономии возможно соорудить трамбовку из бревна.

Этап 4: армирование и создание опалубки

Поверх подушки укладывают слой гидроизоляционного материала, рекомендуется рулонный рубероид. После монтируют армирующий каркас:

• Поверх подушки – прокладку из кирпича.
• Поверх укладывают арматурные прутья.
• Горизонтальные прутья укладывают на расстоянии 3- 4 сантиметра.
• Вертикальные элементы каркаса располагают на пересечении горизонтальных и поперечных прутьев, с интервалом между арматурой в 50 сантиметров.
• Горизонтальные и вертикальные прутья соединяют мягкой проволокой.

Полезное Преимущества забора на винтовых сваях, виды столбов и особенности монтажа

Для дополнительной прочности конструкции добавляют горизонтальные прутья. После делается монтаж деревянной опалубки.

Этап 5: заливка фундамента

До заливки основания устанавливают бетонные столбы в заранее подготовленные углубления. Бетон заливают в 2 приема:

1. Первыми заполняют ямы вокруг опорных столбов. Залитую массу утрамбовывают при помощи металлического прута.
2. Дальше траншея заполняется цементно-песчаным раствором. Раствор тщательно уплотняют.

После заливки поверхность выравнивают. Далее накрывают гидроизоляционным материалом, чаще полиэтиленовой пленкой. Опалубку осторожно снимают после 7 дней, когда бетон затвердеет.

Предыдущая

Фундамент и столбыКак правильно устанавливать своими руками металлические столбы для забора, способы монтажа

Следующая

Фундамент и столбыПошаговая инструкция бетонирования столбов для ограждения — финская технология

Изготовление

Для работы вам понадобится:

• листовая фанера толщиной 2 см;
• профиль опалубочный 120х60 мм;
• крепежи (винты);
• рулетка и карандаш;
• уровень;
• инструмент для резки металла;
• сварочный аппарат;
• грунтовка по металлу;
• столярные инструменты.

Работу ведём в таком порядке:

1. Фанеру необходимо раскроить по размерам заливаемой конструкции.
2. Опалубочный профиль нарезаем по высоте и ширине опалубочных щитов.
3. Делаем раму из профильной трубы. Для этого при помощи сварки соединяем куски нарезанной трубы в прямоугольную конструкцию и усиливаем её поперечными перемычками из той же трубы. Чтобы проверить ровность конструкции, нужно измерять её диагонали. Они должны быть равны.
4. Поскольку металлическая конструкция может соприкасаться с раствором, для защиты от коррозии стальную раму нужно обработать грунтовкой.
5. Раму конструкции нужно соединить с фанерой. Для этого в фанере и раме просверливаем отверстия и соединяем все элементы на винтовых крепежах.
6. После этого по периметру конструкции и в её средней части сверлим отверстия. В каждом щите опалубки нужно соблюдать соосность отверстий. В эти отверстия после монтажа щитов будут вставляться трубки и шпильки, которые будут затягиваться гайками.

Если у вас возникли вопросы по поводу изготовления опалубки из профильной трубы, вы можете задать их специалисту нашей компании. Для этого вам нужно связаться с нами по телефону, указанному на сайте.

Заливка перекрытий по профнастилу

По возможности перекрытие бетонируется за один раз сразу или целыми пролетами перекрытия. Если это невозможно, точно фиксируется график с учетом времени схватывания материала. Целесообразно пользоваться готовым бетоном марок от М300 и выше с мелкой фракцией щебня (до 5 мм), способной проникнуть в опалубке под арматуру. Вибропрессование обязательно.

Бетонные работы делаются при положительных температурах воздуха, при отрицательных — бетон должен содержать антиморозные пластификаторы. Сначала раствор заливают в перфорации листа, а затем по площадке. При креплении листов на внутреннюю полку двутавра смесь заливается до уровня верхней полки.

Раствор выравнивается гладилками и «железнится» сухим цементом для предохранения от внешних воздействий. Минимальная толщина безбалочного перекрытия 250 мм (считая от нижнего края профиля), в балочном исполнении — 70 – 80 мм (без учета высоты профиля). Уход за материалом включает регулярное увлажнение и укрывание влагоемкими материалами до набора 70% прочности (10 — 14 суток при 20 град.).

В холодную погоду созревание камня значительно удлиняется, его поверхность следует утеплять. При оптимальных условиях созревания камня временные опоры убираются через 28 дней. Материал готов к последующей обработке.