Фундамент своими руками. Виды фундаментов для частных домов.


О том, что фундамент – основа дома и от его надежности зависит долговечность всего строения известно каждому застройщику. Но также известно, что это – одна из самых затратных расходных статей строительства. Но если соблюдается пошаговая инструкция по строительству фундамента своими руками вполне можно справиться с такой работой и сэкономить средства.

При этом важно учитывать все особенности будущего здания, геологическую обстановку на участке и еще много других факторов для того, чтобы выбрать самый оптимальный вид основания для дома.

Строительство фундамента дома

Слово «фундамент» происходит от латинского «fundamentum» — основание. Это основополагающая часть любого здания. Можно вложить огромные средства в дом, но если фундамент плох, то дом даже на самой прочной почве поплывёт, растрескается, разрушится.

Фундамент — подземная или подводная часть сооружения, которая передаёт его грунтовому основанию статическую нагрузку, создаваемую весом сооружения, и дополнительные динамические нагрузки, создаваемые ветром либо движением воды, людей, оборудования или транспорта. Правильно спроектированный фундамент передаёт все нагрузки грунту таким образом, что исключается возможность недопустимой осадки и разрушения сооружения.

Энциклопедия Колльера

https://dic.academic.ru/

Какой подходит больше

Можно соорудить фундамент самостоятельно, и совсем несложно разобраться в чертежах и расчётах. Тем более, что типов фундаментов не так много, и существует жёсткая их привязка к типам грунтов и весу вашего дома.

Так строится фундамент из камней и бетона в Гоа, Индия; фото Jorge Royan

Фундамент плох тогда, когда он построен без оглядки на почву; в его конструировании допущены нарушения или в изначально правильные расчёты введены упрощения; вы попытались сэкономить на материалах или нарушили технологию заливки. Чтобы этого не произошло, рассмотрим все по порядку.

Виды

Основных видов фундаментов всего четыре, они отличаются конструкционно:

  1. Ленточные.
    Схема ленточного фундамента — на ней хорошо видна последовательность его сооружения и спецификация
  2. Столбчатые.
    Схема столбчатого фундамента — на ней хорошо видна последовательность его сооружения и спецификация
  3. Плитные.
    Схема плитного фундамента — на ней хорошо видна последовательность его сооружения с укладкой арматуры и спецификация
  4. Свайные.
    Схема фундамента на винтовых сваях — хорошо видна вся спецификация и принципы сооружения

Но среди них тоже есть масса разновидностей, и бывают комбинированные по форме фундаменты.

Сооружение регламентируется рядом справочников, в них предусмотрено абсолютно всё.

СНиП — строительные нормы и правила

  • СП (Свод правил) СП 24.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.02.03–85, 1995, с поправкой — 2003, текст) «Свайные фундаменты»;
  • СП 50–101–2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»;
  • СП 50–102–2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов»;
  • СНиП (Строительные нормы и правила)
      СНиП 2.02.04–88 «Основания и фундаменты на вечномёрзлых грунтах»;
  • СНиП 2.02.05–87 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками»;
  • СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
  • СНиП 52–01–2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
  • ГОСТ (Государственный стандарт)
      ГОСТ 13580–85 «Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия»;
  • ГОСТ 23972–80 «Фундаменты железобетонные для параболических лотков. Технические условия»;
  • ГОСТ 24022–80 «Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных зданий. Технические условия»;
  • ГОСТ 24476–80 «Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия»;
  • ГОСТ 28737–90 «Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия.
  • ГОСТ 24846–2012 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений»;
  • МГСН (Московские городские строительные нормы) 2.07–01 «Основания, фундаменты и подземные сооружения»;
  • Нормативная литература близкая по теме
      СНиП 2.02.01–83* «Основания зданий и сооружений»;
  • СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
  • «Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений» (к СНиП 2.02.01–83);
  • ГОСТ 24379.0–2012 «Болты фундаментные. Общие технические условия»;
  • ГОСТ 24379.1–80 «Болты фундаментные. Общие технические условия. Конструкция и размеры».
  • Подведение кратких итогов

    Из приведенной информации ясно, что начинать строить фундамент для своего загородного дома необходимо с подготовительных и земельных работ. Без них создать прочную и надежную основу для жилища не удастся. При этом необходимо осуществлять строительство фундамента с применением только качественных материалов, соблюдая при этом пропорции и технологический процесс.

    Заливку раствора лучше производить не в одиночку, а вместе с напарником. Тогда вы сможете завершить такой процесс оперативно, при этом он будет выполнен качественно. Строить стены, перегородки и кровлю начинайте только после того, как бетон полностью схватится.

    Устройство фундамента

    У всех разновидностей есть общие черты. Это — заглубление в почву, подушка из дренирующего материала (щебень, песок, галька), сам фундамент и гидроизоляция. Подушки нет только у свайных типов, и то, если они не имеют заглублённого ростверка.

    Фотогалерея: чертежи разных типо

    Плитный фундамент (чертёж) показывает принципы и технологию его постройки Ленточный фундамент (чертёж) двух типов: из газобетонных блоков и бетонный: сходство и отличия Сходство и отличия свайного фундамента из разного типа свай Столбчатый фундамент (чертёж в двух позициях) показывает принципы его постройки Чертёж плитного фундамента с утеплением и полной спецификацией Чертёж плитного фундамента с утеплением и дренажом (и полной спецификацией)

    Основные виды фундаментов по конструкции и способу изготовления

    Строительство частного дома может быть осуществлено на одном из четырех основных видов:

    1. ленточном;
    2. свайном;
    3. столбчатом;
    4. монолитной плите, так называемом плитном фундаменте.

    Отличаются они друг от друга не только конструктивно, но и стоимостью, объемами работ, в том числе земляных, несущей способностью, разнообразием внутри своего вида.

    По данной теме есть похожая статья — Ленточный фундамент своими руками.

    виды фундаментов по конструкции и способу изготовления

    Механика грунтов

    Выбор фундамента в первую очередь зависит от характеристик грунта: его состава, глубины промерзания и грунтовых вод, и лишь потом — от конструкции дома и его материалов.

    Тип фундамента выбирается в зависимости от грунта

    Грунты

    Площадь контакта фундамента с грунтом должна соответствовать нагрузке с учётом предполагаемого отпора грунта. Максимальный отпор (реактивное давление) грунта определяется экспериментально на основе принципов механики грунтов, и в государственных строительных нормах даются таблицы допускаемого отпора грунта для тех или иных географических зон.

    Энциклопедия Колльера

    https://dic.academic.ru/

    Перед проектированием дома лучше заказать профессиональное обследование участка. Причём пользоваться результатами соседа не стоит: иногда даже соседние участки сильно разнятся по своим характеристикам. Но можно это сделать и самому: вырыть яму глубиной от полуметра до метра, затем садовым буром сделать скважину метра в два, изучая грунт с разной глубины.

    Если участок расположен в обжитом посёлке, то хорошо поговорить с владельцами соседних участков, посмотреть на их участки. Это сильно поможет.

    Согласно справочнику «Грунты. Фундаменты. Выбор оптимального фундамента» грунты бывают трёх типов:

    • скальный — массивы однородной кристаллической породы (скала) и осадочная слоистая порода: доломит, сланцы, песчаник, известняк;
    • конгломерат — любой грунт с большим процентом (более половины) обломков кристаллических или слоистых осадочных пород;
    • нескальный, который, в свою очередь подразделяется на связанные — суглинки и глины;
    • несвязанные — пески и супеси.

    Классификация грунтов хорошо показана на схеме

    Связанность грунта меняется и от влажности. Самостоятельно грунтовую связанность определяют визуально — по углу между откосом выброшенного из шурфа грунта и горизонтали.

    Для нашей полосы характерны именно нескальные грунты.

    Если ваш грунт — девственный песчаник или гравий, то вам повезло (ещё более повезло, если всё же это — скалистая порода). Песок — замечательная основа для дома. Вполне надёжно, если грунт — пластичный, плотный и сухой суглинок, или — гравий, или даже — слежавшиеся строительные отходы. Беда в том, что глины никогда не бывают совсем сухими, а влажная глина имеет склонность к набуханию и вспучиванию.

    Таблица: минимальное заглубление фундаментной конструкции для строительства в песчаном и глинистом грунте

    ПозицияХарактеристика грунтаМинимальное заглубление фундамента (см)
    1Песок50 см
    2Глина70 см

    Если же это легко и неравномерно сжимающийся грунт — лесная, или садовая насыпная земля, или, что гораздо хуже — болотистые почвы, то ваше строительство обойдётся вам гораздо дороже ввиду вынужденной компенсации этих проблем. В случае плывуна (напоминающего пыль или муку) или ила строительство дома вообще нецелесообразно.

    Промерзание

    Кроме состава грунта, нужно знать, на какую глубину он промерзает зимой. В наших «широтах» глубина промерзания обычно от восьмидесяти до ста сантиметров.

    Подошва фундамента должна быть ниже максимальной глубины промерзания грунта, чтобы не сказывалось вспучивание грунта при замерзании. Безопасная глубина зависит от годовых колебаний температуры, от типа и диапазона вариаций местных грунтов и от нормального уровня подземных вод. Кроме того, иногда наблюдаются сезонные изменения объёма глинистых грунтов, чего нельзя допускать под фундаментом, заложенным на естественном основании.

    Энциклопедия Колльера

    https://dic.academic.ru/

    Уровень грунтовых вод

    Это тоже показатель, от которого зависит не только «модель» фундамента, но и глубина его закладки; он оценивается в соотношении с глубиной промерзания грунта. Если зимой вода не поднимается ниже 2 метров до глубины промерзания (для краткости обозначим её буквой Q), а ваша почва — мелкие и пылеватые пески или твёрдая глина, то глубина фундамента не будет зависеть от глубины промерзания в принципе.

    Таблица: зависимость глубины закладки фундамента от глубины грунтовых вод

    ПозицияУровень грунтовых водУровень грунтовых вод (м)Глубина закладки фундамента (м)Примечание
    1НизкийНиже Q+2 мНе менее 0,5 м
    2Более высокийВыше Q+2 мНа глубину промерзания или нижеФундамент необходимо устанавливать на дренирующую подушку из песка и гравия

    Но если грунт на участке смешанный, и поверх глины лежит песок или торф, то после осадков возникают так называемые «линзы» внутри грунта — влага просачивается сверху через проницаемый слой и ложится на непроницаемую глину. И это очень опасно для фундамента своей непредсказуемостью.

    Схема проницаемой сверху почвы, при которой образуются внутренние, очень опасные для строительства, «линзы» воды

    Поэтому лучше всё-таки заказать у профессионалов полное обследование участка и получить на руки ряд необходимых документов о состоянии грунта. Они должны включать такие сведения:

    1. Топографический план с кривыми залегания почвенных вод и разными видами грунта.
      Пример топосъемки частного земельного участка: это слишком сложно для самостоятельного исполнения
    2. Механические свойства грунтов: возможность просадки и оползания, пучинистость, связанность, способность выдержать фундамент без специальных усилий.
    3. Физические и химические качества грунтов — глубина промерзания, способность к смачиванию; какие он выделяет вещества при смачивании, и как они будут влиять на материал фундамента.
    4. Схема глубины грунтовых вод и её изменения в зависимости от сезона и температуры.
      Схема грунтовых вод на приусадебном участке показывает, какой тип фундамента необходим вашему будущему дому

    Под старый дом

    Под старый дом

    Если вы живете в старом загородном доме, то вам наверняка известно, что его нужно время от времени ремонтировать. Некачественная работа по обустройству фундамента и плохие материалы могут привести к нарушению целостности дома. А что, если ваш дом вообще не имеет фундамента? Такая проблема характерна для домов из дерева. Как бы там ни было, предлагаем вам ознакомиться с инструкцией по заливке нового или замене старого фундамента под дом, который уже давно построен.

    Начало работ

    Начало работ

    Перед тем как приступить к каким-либо действиям, запаситесь следующим инструментом и материалом:

    • Песок.
    • Лопата.
    • Гидроизоляционный материал.
    • Опоры.
    • Рулетка.
    • Вода.
    • Трамбовка.

    Если вам нужно залить фундамент и под внутренние стены дома, то придется подлезать под конструкцию. Но, если размеры дома не так велики, а его вес умерен, то достаточно осуществить заливку фундамента по периметру постройки. Глубина котлована под фундамент в этом случае должна составлять два штыка лопаты.

    Чтобы в конечном счете фундамент под старым домом получился достаточно прочным, в траншею/котлован следует установить опоры на определенном расстоянии друг от друга таким образом, чтобы с одной стороны они упирались в основание котлована, а с другой – в основание дома.

    В качестве таковых опор можно использовать железобетонные или деревянные колонны. Какой бы вид столбов ни был вами выбран, важно провести их гидроизоляцию. Сделать это можно при помощи специальных материалов или химических растворов. Делается это для защиты железобетона от разрушений, а дерева – от гниения, вследствие воздействия на эти материалы повышенной влажности.

    Опорные столбы

    Опорные столбы
    Ширина котлована зависит от размеров колонн/опорных столбов. После установки опор, вы можете приступать к устройству дна фундамента. Засыпьте его песком. Проведите трамбовку песчаной подушки. При этом ее толщина должна составлять порядка 10–15 см. Этой толщины достаточно для равномерного распределения нагрузки от фундамента на почву. Соблюсти это условие важно, потому как некачественное изготовление песчаной подушки может привести к растрескиванию и разрушению готового фундамента, находящегося под тяжестью веса дома.

    Для качественной трамбовки песка, его нужно пролить водой. Однако перед заливкой бетона нужно подождать, чтобы песок подсох. Ну или утрамбуйте его вручную, но учтите, мокрый песок легче и быстрее трамбуется.

    Если вам нужно сделать основание и под внутренними стенами дома или перегородками, то вам также нужно будет выкопать траншеи, установить опорные столбы и сделать песчаную подушку.

    Внутренняя опалубка

    Внутренняя опалубка

    На следующем этапе вам нужно установить опалубку. Делается это с внутренней стороны внешнего фундамента. Для этого вам понадобятся обрезные доски, имеющие толщину приблизительно 2–3 см. Заменить доски можно листом фанеры или ДСП. Из одного из предложенных материалов вам будет нужно сделать стенки под опалубку.

    Итак, чтобы сделать опалубку вам нужно приобрести:

    1. Обрезные доски/фануру/ДСП.
    2. Молоток-кувалду.
    3. Шуруповерт и саморезы.
    4. Металлические стойки.
    5. Пилу.

    Нельзя просто установить деревянные щиты (или из ДСП/фанеры) опалубки в грунт, так как эти действия не позволят вам сделать прочные ограничители. Под давлением бетона такая опалубка быстро разрушится. Закрепить опалубку можно при помощи металлических стоек. Они будут удерживать конструкцию. Важно расположить их на углах. Еще вариант изготовления опалубки – соединить несколько ее частей в одно целое. Сделать это можно саморезами и шуруповертом.

    Гидроизоляция

    Гидроизоляция

    В одной из сторон фундамента следует оставить некоторое расстояние или лаз. С его помощью вы сможете вытащить стенки опалубки по завершении заливки фундамента и застывания бетона. Но, если в будущем вам опалубка не пригодится, то вы можете ее оставить в фундаменте насовсем.

    Фундамент необходимо заливать с учетом уровня грунтовых вод. Они, как известно, оказывают на эту часть дома разрушительное влияние. Поэтому важно убедиться, что уровень грунтовых вод на территории вашего дома во время таяния снега и сезона дождей не поднимается так высоко, что может подмыть основание дома.

    Если вы оставили в фундаменте лаз, то его после завершения всех строительных работ нужно задекорировать. Сделать это можно разными способами. Например, установите створку, что позволит вам в будущем при необходимости забраться под пол дома. Или соорудите перед лазом клумбу, которая будет заграждать это отверстие в фундаменте.

    Армирование и внешняя опалубка

    Армирование и внешняя опалубка

    После установки внутренней стороны опалубки следует провести армирование фундамента. Это мероприятие посодействует усилению основания дома, благодаря чему он станет более выносливым и надежным. Некоторые специалисты утверждают, что проводить армирование фундамента деревянного старого дома ненужно, потому как бетон и опорные столбы уже создадут достаточно прочное основание. Но если вы не хотите в будущем еще долгое время возвращаться к вопросу ремонта фундамента, то лучше провести армирование.

    Чтобы максимально усилить фундамент, соедините армопояс с установленными ранее опорными столбами конструкции.

    В качестве армирующего материала может служить стальная проволока, сетка, металлические прутья, стальная решетка или катанка. Как вариант можно использовать арматуру подходящей длины.

    После этого нужно соорудить и установить наружную сторону опалубки. При изготовлении опалубки из обрезной доски велика вероятность того, что бетон может выливаться через небольшие щели. Во избежание таковой ситуации, оббейте щит двумя слоями полиэтиленовой пленки. Закрепить ее к деревянному щиту можно при помощи строительного степлера.

    Финишные работы

    Финишные работы

    В котлован следует засыпать щебень мелкой фракции. Это необходимо сделать ввиду того, что камень крупной фракции приводит к тому, что раствор проникает в армопояс неравномерно, вследствие чего качество заливки страдает. Это приведет к ухудшению прочностных характеристик фундамента, да и дома в целом. Очень важно выполнить все работы на совесть.

    Кирпичный фундамент под старый дом

    Кирпичный фундамент под старый дом
    По мере заполнения опалубки бетоном, важно проводить его уплотнение, хотя это будет и непросто, ввиду того, что между поверхностью земли и домом останется не такой уж большой зазор. Проведение этих работ требует терпения. Если у вас слабо развито это качество, то, может быть, стоит рассмотреть другие виды сооружения фундамента под старый дом.

    Изготовление свайного фундамента

    Изготовление свайного фундамента

    О том, что собой представляет свайный фундамент вы, уже знаете. Конечно, процесс установки свай под готовый дом немного отличается от изготовления такого фундамента под еще не построенный дом. Винтовые сваи в нашем случае следует установить по периметру дома, прямо под его основанием. Монтаж свай осуществляется следующим образом: в почву постепенно вкручиваются сваи. Делается это до установки свай в плотный слой грунта. Опорные столбы нужно забетонировать. Они устанавливаются у основания дома. Затем постройку при помощи домкратов приподнимают и устанавливают на сваях.

    Дом поднятый домкратами

    Дом поднятый домкратами

    Этот вид фундамента сделать легче предыдущего варианта, да и сам рабочий процесс занимает гораздо меньше времени. Однако выбор в пользу свайного фундамента можно осуществлять, только если речь идет о его изготовлении под малогабаритную конструкцию дома.

    Крепкая основа дома станет залогом его долговечности, а, значит, и надежности. Конечно, написать о том, как залить фундамент проще, чем выполнить эту задачу. Но, стоит заметить, что хоть это и трудоемкий процесс, но вполне выполнимый.

    Выбор типа

    Рассмотрим типы фундаментов более подробно.

    1. Один из самых простых для самостоятельного исполнения типов — фундамент столбчатый. Он годится для лёгких деревянных домовых конструкций. Такой фундамент бывает и незаглублённым, но это скорей годится для беседок и барбекюшниц — для дома он уж чересчур эфемерен. Он выставляется в шурфы (на подушку из дренирующего материала) из фабричных бетонных блоков. Плюсы: простота исполнения, малая цена, подходит для любых почв. Минусы: не подходит для тяжёлых домовых конструкций; подпол плохо утепляется.
      Фундамент заглубленный столбчатый из готовых бетонных блоков — одно из самых простых решений
    2. Свайный столбчатый фундамент пригоден для ненадёжных грунтов и склонов. Он хорошо демпфирует подвижки и делается из асбоцементных труб, которые бетонируются в шурфы с дренирующим наполнителем. Плюсы: относительно просто и дёшево сооружаем, устойчив к просадкам и оползням. Минусы: те же, что и у предыдущего.
      Столбчатый фундамент из труб применяется на ненадёжных, плывущих и пучинистых почвах, демпфируя подвижки
    3. Свайно-ростверковый сварной фундамент из металла, из обычных и винтовых свай, идеален для ненадёжных грунтов. Плюсы: эстетичность и надёжность, высокая долговечность. Минусы: очень дорог из-за стоимости металла для тяжёлого ростверка и требует сварки.
      Металлический сварной свайно-ростверковый фундамент красив и надёжен, но очень дорог
    4. Плитный фундамент. Отлично годится для неустойчивой или проседающей почвы; кроме того, часто применяется, если дом будет иметь очень большой вес. Плюсы: монолитность, надёжность. Недостатки: трудоёмкость, отсутствие подпола, высокая стоимость.
      Монолитный плитный фундамент почти идеален для большого дома, но не имеет подпола
    5. Чаще всего оптимальный вариант — заглублённый или неглубоко заглублённый (для лёгких деревянных домов) ленточный фундамент. Он может быть из готового бетона, цементного раствора, бетонных блоков на растворе. Плюсы: сравнительная простота и финансовая доступность его сооружения. Минусы: нельзя его ставить на ненадёжных почвах с близкими почвенными водами, на глине и песке. Но почти стопроцентно знатоки именно его вам и порекомендуют, даже если ваш участок состоит из неблагополучных почв — но с поправками по конструкции: необходимо будет сделать «ленту» фундамента шире и глубже.
      Ленточный бетонный фундамент применяется чаще прочих из-за своей высокой функциональномы и не очень высокой цены

    Но широко распространены фундаменты в одной форме из комбинированных материалов.

    Фотогалерея: комбинированные по материалу фундаменты

    Ленточный фундамент из блоков; внутри — дренирующий материал Плитный фундамент из блоков и бетона: блоки здесь — несъемная опалубка Ленточный фундамент из кирпича на бетонном основании красив, но дорог и не очень прочен Плитный фундамент из кирпича и бетона: здесь кирпичная стенка играет роль несъемной опалубки Ленточный фундамент, сделанный из бутового камня и раствора сильно сэкономит вам раствор Варианты ростверков на столбчатом фундаментеЕ деревянный, металлический, бетонный

    Что потребуется для строительства?

    Перед тем как узнать, с чего нужно начинать строить основание дома, следует ознакомиться со списком того, что потребуется в ходе проведения таких работ. Перечень материалов и инструментов выглядит следующим образом:

    • шнур;
    • колышки;
    • рулетка;
    • нивелир;
    • лопата;
    • монтажные стрежни;
    • вязальная проволока;
    • грабли;
    • доски;
    • гвозди;
    • саморезы;
    • шиферные гвозди;
    • арматура;
    • песок;
    • бетон;
    • цемент;
    • мастерок;
    • молоток;
    • терка;
    • вода;
    • щебень;
    • трамбовка;
    • бетономешалка;
    • рубероид.

    Составляющие конструкции

    После того, как мы выбрали тип фундамента, нужно выбрать, что мы применим: бетон или цементный раствор; и — готовый или самостоятельно сделанный.

    Бетон или цементный раствор

    Многие путают эти понятия, и часто называют бетонными все заливающиеся конструкции.

    1. Цементный раствор делается из цемента, песка и воды, а иногда из цемента, извести или глины, песка и воды, в соотношении, определённом СНиП. Часто к нему добавляют присадки, повышающие прочность, гидро- и морозоустойчивость; пластификаторы, повышающие скорость схватывания и вязкость.
    2. Бетон тоже создаётся смешиванием в определённом соотношении цемента, воды и наполнителей. Вместо песка или вместе с песком в бетон входят щебень, гравий, галька. Из такого раствора получается прочнейший искусственный камень. Бетон используется и в виде готовых блоков и панелей.

    Составляющие хорошего бетона: портландцемент высокой марки, неглинистый мелкий речной песок, мелкий щебень

    Можно заказать готовый бетон, а можно сделать цементный или бетонный раствор самостоятельно.

    Электрический цементный миксер для приготовления раствора очень сильно облегчит жизнь любому мастеру

    Цемент для замешивания должен хорошо связывать состав, поэтому используется тяжёлый портландцемент марок М300–400. Соотношение смешивания согласно СНиП зависит от марки цемента, характеристик почвы и глубины закладки фундамента. Приведём здесь полезную табличку.

    Таблица: соотношение цемента и песка для кладки фундаментов

    ПозицияВид цемента (марка)Раствор (соотношение частей)
    Маловлажный грунт (глубина >3 метров от поверхности)Влажный (глубина 1–3 метра от поверхности)Насыщенный влагой (глубина 1 метр от поверхности)
    Цемент+известь (марка раствора 10 — цемент/известковое тесто/песок)цемент+глина (марка раствора 10 — цемент/глиняное тесто/песок)Цемент+известь или глина (марка раствора 25 — цемент/известковое тесто или глина/песок)цементный (марка раствора 50 — цемент/песок)
    1М3001/2,2/151/1/111/0,8/81/5
    2М4001/2,2/151/1/111/0,8/:81/6

    Опалубка

    Опалубка — сооружение из досок (иногда — щитов) и распоров-упоров, необходимое для фиксации формы при заливке бетонных и цементных конструкций.

    Опалубка для ленточного фундамента из обрезной доски — наиболее привычное нам решение

    Бывает двух типов:

    1. Съёмная — разбирается после того, как бетон/цемент схватится; опалубка из досок и ДСП может использоваться до 8 раз. Промышленная опалубка — до нескольких сотен раз.
      Принцип сооружения съемной опалубки из доски — самые простые
    2. Несъёмная остаётся на бетоне. Это недавнее изобретение, их делают из полистирола и соединяют специальными замками. Она довольно дорога, но служит утеплением, что очень практично.
      Несъемная опалубка из пенополистирола соединяется специальными замками и служит потом утеплением

      К несъемной опалубке можно отнести и полые бетонные блоки разной формы, которые ставятся на подушку из песка в траншею, соединяются металлическим прутом и заливаются бетоном.

      Несъемная опалубка из пустотелых блоков — тоже очень удобно, хотя и тяжело в исполнении

    Продухи

    Они абсолютно необходимы для того, чтобы подпол или пространство под домом вентилировались, и там не заводилась лишняя сырость, грибки и плесень. Земля выделяет влагу и должна сохнуть. Особенно продухи актуальны для выбранного нами дома из бревна, а также для любых деревянных конструкций, но только в случае, если есть подпольное пространство в случае герметичного монолитного ленточного фундамента. Если же полы настланы на плиту, или же фундамент свайный, необходимости в них просто нет.

    Согласно СНиП 31–01–2003 (актуализированных как СП 54.13330.2011) «Здания жилые многоквартирные» (пункт 9.10), суммарная площадь продухов должна соотноситься, как 1 к 400 площади подвала, но составлять минимум 0,8 квадратных метра. Один продух должен быть не меньше, чем 15х15 сантиметров. Если он больше, он потребует специального армирования при заливке, поэтому мы будем делать продухи поменьше. Их должно быть чётное число, и они должны располагаться друг напротив друга. От углов они должны отстоять на 90 сантиметров или меньше.

    От углов продухи должны отстоять на 90 сантиметров или меньше

    Если есть внутренние ленты фундамента, то в них тоже должны быть продухи, чтобы не осталось герметичных камер.

    Во внутренних лентах фундамента тоже должны быть продухи, чтобы не осталось герметичных камер

    На зиму продухи закрывать не стоит, согласно СНиП 11–3-79 «Строительная теплотехника», которые регламентируют соотношение температур в подполе и на улице. Лучше хорошо утеплить пол.

    Если вы почему-то не сделали продухи при заливке фундамента, можно их пробить позже болгаркой или перфоратором. Но это нарушает целостность фундамента и представляет собой сложную задачу.

    Если продухи не сделаны при заливке фундамента, можно их пробить позже болгаркой или перфоратором

    От мышей и прочей мелкой живности можно закрыть продухи специальными решётками.

    От мышей и прочей мелкой живности можно закрыть продухи специальными решётками

    Подушка под фундамент

    Подушка из песка, щебня или гравия необходима для дренажа, теплоизоляции, лучшего укладывания раствора. Для типового ленточного фундамента достаточна толщина около 30 сантиметров.

    Подушка под фундамент отлично видна на этой схеме

    Гидроизоляция

    Гидроизоляция бывает:

    • плёнкой, выстилая доски до застывания — чтобы доски потом можно было использовать для других целей (необязательно);
      Гидроизоляция досок опалубки при строительстве ростверка для свайного фундамента
    • рубероидом (сверху) и битумным раствором (можно весь цоколь) после застывания — чтобы предотвратить проникновение влаги в стены (строго обязательно, и лучше применить оба материала).
      Гидроизоляция фундамента битумом и рубероидом — абсолютно необходимая в строительстве вещь

    Армирование

    Бетон достаточно хрупок и неспособен сопротивляться изгибанию при неравномерных деформациях. Армирование — гарантия прочности фундамента, его спасение от растрескивания и сдвижек.

    Схема армирования показывает его принцип и необходимость

    Есть простые правила:

    1. Лучше избегать сварки или применять её выборочно, отдавая предпочтение связыванию арматуры.
      Связывание арматуры способствует большей пластичности фундамента
    2. Диаметр арматуры составляет 0,1% от площади сечения ленты, при учёте её длины. Принято, что если длина ленты больше трёх метров, то сечение прута — 12 мм.
      Армирование фундамента — залог прочности дома
    3. Существуют также правила по определению расстояния между вертикальными и горизонтальными стержнями и их количества на погонный метр.
      Определение расстояния между вертикальными и горизонтальными стержнями

    Утепление и отделка

    Совершенно не стоит пренебрегать утеплением фундамента — вы сильно сэкономите средства на отопление дома и подвала, убережёте дом от сырости. Причём можно сделать это ещё при его заливке, а можно — после застывания. Возможно, вы производите заливку с пенополиуретановой опалубкой, но можно и в обычную опалубку проложить полимерные панели. Или обшить готовый фундамент такими панелями, а сверху произвести облицовку.

    Утеплитель для фундамента Пеноплэкс — пенополистирол ПСБ-C 25 2000х1000х100мм — укладывается на гидроизоляционную плёнку

    Сам фундамент может быть отделан любым материалом. Тут открывается бесконечный простор для творчества!

    Отмостка

    Вокруг фундамента потом, после постройки дома, обязательно нужно сделать отмостку — полосу, непроницаемую для воды, шире, чем свес карниза дома, в идеале — с продуманной ливневой канализацией и хорошим дренажом. Главная её цель — не дать воде проникать к фундаменту. Вода, пропитавшая землю, может вызвать вспучивание грунта и растрескивание фундамента. Вода может попасть внутрь подвала и спровоцировать гниение деревянного дома снизу.

    Отмостка может быть просто из асфальта, из бетона или цементного раствора (обязательно с армированием, чтобы предотвратить растрескивание, на песчаной или гравиевой подушке), может быть выложена плиткой, а может быть отделана тем же, чем отделан сам фундамент. Самая тонкая её часть должна быть толщиной не менее 5–7 сантиметров, и она обязательно должна иметь скос от дома для лучшего стекания воды.

    Самая тонкая часть отмостки должна быть толщиной не менее 5–7 сантиметров, и она обязательно должна иметь скос от дома для лучшего стекания воды

    Иногда отмостку тоже утепляют для лучшего эффекта.

    Утепление фундамента и отмостки совершенно обезопасит дом от холода

    Фотогалерея: варианты отмосток и облицовок фундамента

    Облицовка фундамента сделана цветной галькой Здесь применены бутовый камень и плитка Облицовка галькой — дешёвый, но очень красивый вариант Облицовка бутовым камнем — это очень красиво Отмостку и фундамент можно отделать и гранитом Бетонная отмостка и отделанный камнем фундамент — грамотный подход Бетонная отмостка и отделанный камнем фундамент — очень изящное решение Отмостка, отделанная плиткой по бетону Асфальтовая отмостка — тоже отличное и оченоь простое решение Отмостка, отделанная галькой в бетоне

    Зачем поливать бетон?

    В процессе затвердевания бетона особое внимание следует уделить увлажнению состава. Зачем надо поливать бетон? Существует ряд факторов, доказывающих эту необходимость.

    1. Вода является основным элементом цементного раствора. Она участвует в физико-химических процессах, в результате которых быстро нейтрализуется. Для оптимального затвердения бетонной смеси необходимо определенное количество влаги, которую обязательно нужно компенсировать.
    2. Застывание цемента происходит неоднородно. Верхние слои характеризуются слабыми обменными процессами и в результате нестабильная затвердевшая поверхность быстро деформируется, когда внутри слой бетона еще жидкий. Чтобы конструкция успела набрать прочность, нужно обеспечить оптимально одинаковые условия.
    3. Во время затвердения основа уменьшается в объеме. Восполнить потери можно с использованием дозированного количества жидкости.
    4. Климатические условия – фактор, который оказывает прямое воздействие на формирование прочной конструкции. Горячий воздух способствует быстрому испарению воды, поэтому фундамент нуждается в постоянной поливке. Ветреная погода приводит к удалению частиц влаги из цемента, что провоцирует появление многочисленных трещин в поверхности.


    Микротрещины – один из рисков при формировании основания. Через них внутрь изделия попадает дождевая вода, грязь и пыль. В результате поверхность остается целой, а внутренняя часть конструкции деформируется. Образование щелей и трещин в фундаменте происходят в зимнее время при сильных перепадах температуры. Когда влага попадает внутрь, она преобразовывается в лед, обладающий свойствами к расширению и увеличению размеров раскола. Происходит вспучивание основания, а после фундамента разрушения переходя на основное сооружения. Вода участвует в процессах гидратации. Оптимальный уровень влаги способствует набиранию прочностных характеристик.

    Погодные условия при заливке

    Особо нужно оговорить благоприятные погодные условия при заливке фундамента, так как есть масса подводных камней при работе в низких температурах.

    1. Обычный цементный раствор не схватывается, если на улице температура ниже 50С, и ваш фундамент сразу же начнёт крошиться.
    2. Рыть мёрзлую землю всегда неприятно. Вручную это просто очень тяжело, а при использовании техники есть риск повредить технику.
    3. Песчано-гравийная подушка будет засыпана некачественно, потому что зимой и песок, и галька, и щебень находятся в примороженном состоянии, их крайне сложно хорошо притрамбовать. При их оттаивании подушка не будет обладать нужной плотностью и упругостью.
    4. Если вы хотите использовать гидроизоляцию опалубки, то плёнка зимой — ломкая, и это будет крайне сложно сделать аккуратно.
    5. Арматура имеет большой коэффициент терморасширения. Сваренная в холод конструкция для армирования обязательно увеличит свои размеры с потеплением.
    6. Кроме того, всегда есть опасность, что когда температура повысится и земля оттает, почву поведёт, и это обязательно приведёт к сдвижкам фундамента и тоже может послужить его быстрому разрушению.

    Заливка фундамента зимой — опасное предприятие

    Но если вам неймётся, и вы готовы работать при низких температурах, или же таков характер вашей почвы (песок), что зима — единственная возможность избежать сыпучести при земляных работах, то нужно выполнить некоторые условия, чтобы неприятности потом не возникли.

    1. Вам понадобятся особые марки цемента или присадки (пластификаторы раствора), чтобы снизить температурную кристаллизацию воды. Противоморозные пластификаторы увеличивают схватывание и прочность раствора, улучшают его контакт с армирующими конструкциями, уменьшают расход раствора.
      Противоморозные пластификаторы увеличивают схватывание и прочность раствора, улучшают его контакт с армирующими конструкциями, уменьшают расход раствора
    2. Раствор изготавливается не из цемента и песка, а из цемента и мелкой щебёнки.
    3. Нужно особенно тщательно выверить состав и консистенцию раствора, он не должен быть «тонким» и жидким.
    4. Ни один компонент раствора не должен быть в замороженном состоянии, в них не должно быть льда и снега.
    5. Нужно греть арматурную конструкцию, для чего к ней подводятся специальные кабели.
      Подогрев арматурной конструкции с помощью электрокабелей
    6. Надо помнить, что все процессы в растворе — схватывания и обретения крепости — замедляются.

    Таблица схватывания бетона при разных температурах

    Из рисунка хорошо видно, что оптимальной температурой для заливки раствора в опалубку будет интервал 15–250С.

    Составные элементы стандартного бетона

    Бетонное тесто актуально для строительства фундамента ленточного, монолитного или столбчатого типа.

    Компоненты цементного раствора

    Обычная масса из бетона состоит из следующего сырья:

    • цемент – обладает вяжущими свойствами, обеспечивающими соединение ингредиентов в единый раствор. Для приготовления качественной массы понадобится материал с маркировкой М500;
    • песок – один из заполнителей смеси. Применяют только сыпучее сырье с равномерными фракциями от 1,5 до 5 мм. Посторонние примеси просеивают через мелкое сито. Чтобы состав получился прочным, используют речной вид песка;
    • щебень – основной заполнитель. В условиях домашнего строительства приобретают щебневые или гравийные материалы с фракциями 8 – 35 мм. Для плотного прилегания частиц смешивают мелкое и крупное сырье.

    Чтобы исключить попадание мусора в смесь, компоненты высыпают на чистом брезенте. Связующим элементом раствора является вода. Перед добавлением к остальным ингредиентам жидкость фильтруют.

    Нужно ли добавлять пластификаторы?

    Эксперты рекомендуют подбирать добавки для повышения удобоукладываемости смеси. Производители современных стройматериалов выпускают следующие продукты:

    • готовую гашеную известь, обеспечивающую прочность состава;
    • пластификаторы, придающие раствору текучесть или вязкость;
    • армирующие компоненты – нужны для усиления фундамента в условиях неустойчивости грунтов.

    Перед покупкой важно изучить технические характеристики и технологию применения вспомогательных компонентов.

    Технология расчета раствора

    В домашних условиях целесообразно готовить бетонный состав вручную. Вам понадобиться 1 часть цементной смеси, 2 части песка, 3 части гравия, добавки и вода. Учитывайте разницу в объемной массе материала и ведите расчет в ведрах: ведро песка будет весить 19 кг, цемента – 15 кг, а щебня – 17, 5 кг. К ингредиентам добавляется вода, и раствор вымешивается до однородной консистенции. После заливки фундамента, дальше следует технологически сложная физико-химическая реакция – выделения тепла и испарения воды, в результате которой образовывается искусственный камень.

    Расчёт фундамента

    Разумеется, мы уже выбрали место для дома. Шутливая картинка определяет все разрешённые места для постройки на вашем садовом участке согласно СНиП.

    Рисунок выбора места для дома с учётом всех строений и деревьев на участке и соседского забора

    Сначала, что совершенно естественно, мы делаем проект дома, опираясь на заключение экспертов или известные ранее данные о почвах и водах на участке. Выбираем для дома материал. Нельзя забывать, что плитный фундамент занимает всю площадь дома, а ленточный и все типы ростверков свайного фундамента должны быть под каждой стеной дома, даже внутренней. Учитывая все факторы, мы выбрали одноэтажный деревянный дом из оцилиндрованного бревна площадью 122 м2.

    Одноэтажный деревянный дом — лучший проект для ненадёжных почв, и для него хорошо подходит ленточный не сильно заглублённый фундамент

    Для выбранного нами дома прекрасно подходит незаглублённый монолитный бетонный ленточный фундамент, который чаще всего и используется для лёгких деревянных и каркасных домов. Под такой фундамент можно и потом подводить траншеи для водоснабжения и канализации. Он представляет собой сплошную монолитную ленту, заглублённую на 50–70 сантиметров и выступающую над землёй на 50 сантиметров, одинаковую по сечению во всех своих местах. Его выступающая часть служит цоколем.

    Теперь надо рассчитать материалы для этого фундамента. Можно поискать в интернете, и вы обязательно найдёте там самый лучший и самый полный калькулятор.

    Калькулятор

    Не стоит забывать и о том, что все внешние размеры дома и веранды указываются по центру ленты фундамента, а не по её краям, а внутренние — по внутренним размерам стен. Если количество внутренних стен указано недостаточным для вашего проекта, их длины можно просто просуммировать, что мы и сделали. Мощность ленты фундамента задаётся в зависимости от нашего грунта или наших предпочтений.

    Таблица: ввод необходимых цифр в соответствии с проектом дома

    Позиция
    1Основные параметры (размеры дома, м)
    Длина8,33
    Ширина10,5
    2Дополнительные параметры (длины внутренних стен, м)
    1 дополнительная стена21
    2 дополнительная стена2,85
    3 дополнительная стена11
    4 дополнительная стена3,14
    Длина наибольшей стены веранды10,5
    Длина наименьшей стены веранды2,84
    3Желаемая мощность ленты
    Ширина (м)0,4
    Заглубление в землю (м)0,5
    Высота цоколя над уровнем грунта (м)0,5
    Толщина песчаной подушки (м)0,3
    Количество прутьев арматуры на один уровень3
    Количество уровней арматуры на 1 метр высоты ленты2
    Расстояние между вертикальными столбиками арматуры (м)1,5
    4Средние цены на материалы (руб)
    Бетон М-250 (за 1 м3)3500
    Песок для подушки (за 1 м3)500
    Арматура металлическая D=12мм (за 1 погонный метр)35
    Обрезная доска на опалубку (40х150х6000мм, за 1 м3)6000

    После введения всех исходных данных калькулятор выдаёт нам точный расчёт потребных нам материалов и их стоимости, исходя из действующих средних цен.

    Таблица: итоговый расчёт необходимых материалов и приблизительный расчёт финансов

    Позиция
    1Необходимые материалы
    Бетон М-25036.7 м3
    Песок11 м3
    Арматура металлическая1030.1 м
    Обрезная доска на опалубку6.7 м3
    СаморезыПо потребности
    Бечёвка и колышки для разметкиИз подручных средств
    2Финансовые затраты (руб)
    Бетон М-250128562 руб
    Песок5509,8 руб
    Арматура металлическая36054,8 руб
    Обрезная доска на опалубку40016,2 руб
    Итого полная стоимость (без учёта саморезов)
    210142,8 руб

    Нам понадобятся инструменты:

    • Лопаты штыковая и совковая
    • Тачка
    • Ручная трамбовка или вибротрамбовка для уплотнения грунта и песка
    • Строительный миксер для смешивания цемента (ёмкость для ручного вымешивания)
    • Сварочный аппарат для сварки арматуры
    • Молотки
    • Болгарка для резки арматуры
    • Гвоздодёр
    • Монтировка
    • Гидроуровень или нивелир
    • Рулетка
    • Плотницкий метр
    • Плоскогубцы
    • Расшиватели для отделки
    • Циркулярная пила для досок
    • Электродрель для досок
    • Шуруповёрт для досок
    • Козлы для распила досок

    Расчет опалубки

    Правильно проведённый расчет опалубочной системы позволяет заранее выяснить, какое количество материалов необходимо использовать. В частном строительстве, чаще всего, применяют древесные материалы, например:

    • доски обрезные длиной от 4 до 6 метров и толщиной от 25 до 50 мм;
    • брус деревянный сечением 50 на 50 или 100 на 100.

    Приведем пример расчета количества досок для постройки опалубки частного дома. Имеются данные:

    • необходимо построить фундамент прямоугольной формы длиной 10 метров и шириной 8 метров;
    • высота стенок по проекту составляет 1,2 метра;
    • толщина отливаемой плиты равна 30 см.

    Деревянная опалубка ленточного фундамента

    Проводим расчеты:

    • сначала вычислим периметр будущего здания или общую протяженность ленточного фундамента. В нашем примере он составит: 8 х 2 + 10 х 2 = 36 метров;
    • поскольку при сооружении опалубочных форм щиты устанавливают с двух сторон, то полученное значение периметра нужно удвоить – 36 х 2 = 72 метра;
    • общая площадь вычисляется путем умножения удвоенного периметра на высоту отливаемой конструкции. В нашем примере – 72 х 1,2 = 86,4 м2;
    • к примеру, планируется применять доску шириной 0,025 метра шириной. Значит, на изготовление щитов должно уйти следующее количество досок: 86,4 х 0,025 = 2,16 м3;
    • расход бруса, как правило, составляет около 30% от кубатуры досок. В нашем примере: 2,16 х 0,3 = 0,648 м3;
    • расход на крепеж и потери составляем 10% от основного, то есть, 2,16 х 0,1 = 0,216 м3.

    Готовая к заливке опалубка

    Таким образом, с учетом неизбежного образования отходов следует закупить:

    • обрезной доски шириной 25 мм – 2,376 кубометра;
    • бруса – 0,648 кубометр.

    Кроме того, потребуется покупка крепежа. В частности:

    • стяжек для щитов длиной 40 см из расчета 1 шпилька на каждые два метра периметра. В нашем примере – 36 : 2 = 18 штук;
    • для каждой шпильки необходимо приобрести защитную трубку из ПВХ и по два фиксатора-конуса;
    • проволока для выполнения стяжек длиной 10 метров.

    Совет! Для расчета расхода материала можно воспользоваться специальными калькуляторами, их можно использовать в режиме он-лайн.

    Разметка и земляные работы

    Готовим участок: косим траву, выравниваем землю, выкорчёвываем деревья и пни на месте строительства. Площадка для стройки должна быть больше площади дома минимум на пару метров в каждую сторону.

    Размечаем бечёвкой и колышками траншеи для ленты фундамента, не забывая о траншеях для водопроводных и канализационных коммуникаций. Колышки нужно вбивать с отступом от углов фундамента так, чтобы углы отмечались пересечением бечёвок.

    Высота колышков должна быть равной цоколю фундамента — то есть высоте, на которую лента фундамента выступает над землёй.

    Разметка фундамента — видны параллельные линии, образуемые бечёвками

    Далее роем траншеи по разметке. Монтируем систему водоснабжения и канализации. В нашем случае можно обойтись и без этого, и заняться таким монтажом уже после заливки ленты, так она неглубока.

    Вырыты траншеи под фундамент, водоснабжение и канализацию

    После этого можно приступать к монтажу опалубки и заливке фундамента.

    Подготовительный этап

    Подготовка, перед тем как залить фундамент под дом, имеет большое значение. На данном этапе необходимо сделать разметку участка под основание дома согласно составленному ранее чертежу. Глубина и толщина фундамента, его местоположение на участке зависит не только от рельефа местности, но и от состава грунта. Например, болотистая или глинистая земля требует свайного фундамента, неустойчивый грунт – монолитного основания, а ленточный фундамент подходит при наличии смешанного грунта.

    Схема разметки фундамента
    Схема разметки фундамента

    Разметка проводится при помощи веревки и колышков. Выбрав нужный тип фундамента и проведя разметку согласно чертежам, можно приступать к организации отверстий под фундамент. Для свайного фундамента со сваями круглой формы необходимо воспользоваться ручным или электрическим буром, ленточного – лопатой и буром, если нет возможности использовать специальную технику. Для получения монолитного основания потребуется мощная строительная техника.

    Заливка своими руками

    1. Засыпается песчаная подушка толщиной 30 сантиметров.
      Песчаная подушка под ленточный фундамент служит для дренирования и выравнивания
    2. Она проливается водой и уплотняется трамбовкой или вибротрамбовкой.
      Песчаная или галечная подушка под ленточный фундамент уплотняется вибротрамбовкой
    3. Пилится обрезная доска на опалубку согласно необходимым размерам.
    4. Монтируется опалубка высотой в будущий цоколь дома, ориентируясь по бечёвке. Её одинаковость по высоте тщательно выверяется гидроуровнем или лазерным нивелиром.
      Монтируется опалубка высотой в будущий цоколь дома, ориентируясь по бечёвке
    5. Можно гидроизолировать опалубку полиэтиленовой плёнкой.
      Изоляция опалубки плёнкой делается, чтобы сохранить доски чистыми
    6. Укладываем арматуру согласно расчёту.
      Арматура в бетоне — гарантия прочности фундамента, его спасения от растрескивания и сдвижек
    7. Мешаем раствор согласно расчёту для выбранной марки цемента в миксере или вручную.
      Мешаем раствор согласно расчету для выбранной марки цемента в миксере и выливаем его в тачку
    8. Заливаем его внутрь опалубки. Подмешиваем его там палкой или вибротрамбовкой, чтобы избежать незаполненных пустот и пузырьков воздуха. Это необходимо сделать за один день, иначе фундамент окажется непрочным из-за своей способности к быстрому «схватыванию» раствора.
    9. Делаем продухи согласно расчёту. Для этого часто применяют обычные канализационные трубы подходящего диаметра.
      Для создания продухов при заливке применяют обычные канализационные трубы подходящего диаметра
    10. Выравниваем мастерком поверхность заливки.
      Выравниваем мастерком поверхность заливки
    11. Фундамент покрываем полиэтиленовой плёнкой. Под плёнкой его надо постоянно увлажнять.
    12. Опалубку можно размонтировать через неделю. Но цемент наберёт свою предельную крепость только через месяц.
      Цемент наберёт свою предельную крепость только через месяц
    13. Через месяц можно делать гидроизоляцию. Можно просто проложить рубероид внахлёст, а лучше продублировать его, промазав горячим битумом. Края рубероида надо подрезать, чтобы не свисали.
      Через месяц можно делать гидроизоляцию из битума и рубероида
    14. Начинаем собирать на фундаменте дом из бревна.
      На готовом фундаменте начинаем монтировать дом

    Особенности правильного ухода за бетоном

    Должный уход за бетонной конструкцией предполагает обеспечение оптимальных условий для застывания. Они зависят от климатических условий, типа цемента, вида изделия и т.д. Сколько дней нуждается бетон в поливке? Этот показатель определяется скоростью затвердевания смеси для следующих видов:

    • конструкция, выполненная из медленно твердеющего цемента, нуждается в смачивании около 4 недель;
    • изделия на портланджцементе — 2-3 недели;
    • системы, сделанные из глиноземистого быстротвердеющего бетона, требуют около 8 суток.

    В первые сутки после заливки фундамент лучше накрыть мешковиной или влажными опилками, чтобы защитить его от перегрева и замедлить испарение вода.

    Рейтинг
    ( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями: