Как обложить дом облицовочным кирпичом без фундамента? takra.ru

Расширение фундамента под облицовку кирпичом – этапы выполнения работ

С введением новых нормативов по тепловой защите зданий даже каменные дома с толщиной стен в два кирпича не отвечают этим требованиям. Владельцы частных домов могут оставить все как есть, но лучше провести утепление и заново отделать фасад. И если стены из кирпича или строительных блоков возникает задача, как обложить дом облицовочным кирпичом если нет места на фундаменте.

Cтатьи по теме

Кирпичный фундамент для деревянного дома — виды, инструкция, советы каменщиков

Ремонт домов из кирпича — как сделать, причины разрушения, инструкция, советы каменщиков

Кирпичная забирка — как сделать, утепление, защита, инструкция, советы каменщиков

Размер стандартного окна в кирпичном доме — брежневки, хрущевки, сталинки, инструкция, советы каменщиков

Подготовка кирпичной поверхности под оштукатуривание — правила, инструкция, советы каменщиков

Звукоизоляция кирпичной стены — чем можно сделать, инструкция, советы каменщиков

Вентиляция в кирпичном доме — схема, предназначение, инструкция, советы каменщиков

Как обновить старый кирпичный дом — способы, подготовка, инструкция, советы каменщиков

Отзывы ()

Выбор вида фундамента для расширения

Любое жилое строение возводят на одном из трех видов фундамента:

Столбчатое основание обустраивают только для легких самостоятельных построек (сараев, хозблоков, бытовок), а также для небольших пристроек к дому в виде крыльца или террасы.

Облицовка дома кирпичом по сути представляет собой расширение стены. Даже с учетом кладки в полкирпича, учитывая его плотность (1300-1450 кг/м 3 ) и размеры стены, на каждый квадратный метр основания будет приходиться нагрузка в несколько тонн. Нетрудно посчитать, что для одного этажа высотой 3.5 м давление на основание будет больше 4000 кгс/м 2 . А если фундамент под облицовочный кирпич не привязать жестко к старому основанию, он будет давать осадку как вновь построенная «самостоятельная» конструкция. Это приведет к появлению избыточной нагрузки на гибкие связи, которые соединяют кладку облицовочного и рядового кирпича, и в итоге — к возникновению трещин на фасаде.

На скальных грунтах осадка незначительна. Но такие случаи очень редки.

На уровне фундаментов облицовка должна быть жестко связана со старой конструкцией и составлять единое целое. А гибкие связи будут компенсировать только усадочные процессы облицовочного кирпича и кладочного раствора.

Расширение фундамента под облицовку кирпичом должно быть проведено по такой же технологии, что и обустройство основания самого дома. И в какой-то мере эти методы могут повторять способы усиления старых фундаментов.

Технология устройства облицовки

Технология формирования облицовки немного отличается и зависит от того, в каком здании она создается – в новом или в эксплуатирующемся. Стоит рассмотреть каждый из более детально.

При строительстве нового сооружения

Фундамент кладется по всей толщине строящейся стены, т.е. для кирпича и газоблока. Гидроизоляция цоколя делается также для всей стены. Далее можно будет начинать класть стены. Что класть в первую очередь, решайте сами: кирпич, газоблок или все одновременно. Но кирпичная кладка обладает большим количеством швов по высоте, но надо понимать, что они заметно толще, а вот блоки вообще можно укладывать на клей. Так возникает разница усадок, но она не значительна, если говорится не о сооружениях, где много этажей.

Крепление газобетона и кирпича при облицовке нового здания

Крепление облицовочного кирпича к газобетону делается с использованием обычной арматуры. Изготовить ее можно самому из прутка или проволоки необходимого диаметра. Кроме этого, для этих целей подходит стальная лента

Но во всяком случае нужно обращать внимание на следующие моменты:

Сумма величин площадей поперечного сечения арматуры не больше половины квадратного сантиметра на квадратный метр новой кладки.
Количество арматурных изделий на квадратный метр – 3-5 штук.
Возле углов или проемов на расстоянии 20-25 см надо делать еще ряд, шаг которого составляет 25-30 см.

Вместо связей можно взять и заводские изделия, которые одновременно предусматривают крепление утеплителя.

При установке связей нужно обеспечивать качественную анкеровку – т.е их положено погружать в раствор чередуя ее, примерно, на расстоянии 10 диаметров.

Облицовка внешних стен эксплуатирующегося здания

В такой ситуации нужно возводить еще один фундамент под кладку. Без разницы, какой тип будет выбран, главное, чтобы он справился с дополнительной нагрузкой, т.е. выдержал стены, перекрытия, кровлю и т.д., которые уже удерживает фундамент.

При формировании такой облицовки, связи закрепляются на дюбеля. В стене лучше сделать сквозные отверстия и монтировать прутья шайбами с внутренней части. Прутья можно крепить в слепые отверстия. Старайтесь не заливать стандартный раствор, для такого случая подойдет клей на базе эпоксидной смолы.

Для крепления подходят самоанкерующиеся болты, потому как они практически мгновенно и достаточно качественно крепятся в блоках из газобетона и швах, расположенных между ними.

Способы расширения фундаментов

У каждого вида фундамента есть свои способы расширения. Но все они имеют общий подход — должна быть жесткая связь между старым и новым основанием с помощью металлических анкеров и закладных элементов.

Расширение плитного фундамента

Чтобы «долить» фундамент под облицовку кирпичом дома, который стоит на плите, есть только один способ приращения — забивка анкеров по торцу плиты.

Хотя есть и «классический» способ, когда по периметру основания разбивают бетон, выбирая «четверть» размером 20-30 см. Таким способом оголяют арматуру, чтобы к ней приварить новый каркас. Но он в этом случае не подходит.

Для выборки четверти у плиты должен быть равнозначный выступ за границу фасада. А если он есть, то в наращивании фундамента нет необходимости. Да и нагрузки от облицовки не столь значительны, как если бы речь шла о пристройке к дому.

Технология расширения плиты с помощью анкеров выглядит так:

По торцу плиты делают разметку для анкеров в двух или трех уровнях — зависит от числа сеток арматурного каркаса. Чтобы анкера не попали в арматуру, делают отступы от верхнего, нижнего и боковых краев на величину чуть большую чем защитный слой бетона — порядка 6-7 см. Расстояние между анкерами зависит от толщины прутка и размера ячеек арматурного каркаса плиты. В малоэтажном строительстве при толщине прутка 12 мм обычно делают размер ячейки 200 мм, таким же делают и шаг раскладки анкеров.
По разметке сверлят отверстия длиной равной 35 диаметров арматурного прутка (для 12 мм — не менее 400 мм). Диаметр бура должен быть на 2-4 мм больше диаметра прутка. Сверлить надо под небольшим уклоном к горизонту и разнонаправленно — в таком виде анкера лучше заклиниваются под нагрузкой.
Нарезают прутки необходимого размера — длина анкеровки плюс ширина выступа фундамента для облицовки дома кирпичом.
Очищают от крошки и пыли отверстия — чистят металлическим ершиком и продувают компрессором.
Заливают отверстия раствором на основе полимерцементных составов или эпоксидных смол (химическая анкеровка).
Вставляют прутки, к которым в дальнейшем будет привязан новый арматурный каркас.

Расширение ленточного фундамента

Монолитный ленточный фундамент расширяют по такой же технологии, что и плиту. Но если для мелкозаглубленного фундамента достаточно двух-трех рядов анкеров, для фундамента глубокого заложения их будет больше.

Сборный ленточный фундамент из блоков или бутового камня также расширяют с помощью заливки монолитной ленты по периметру дома. Сборные основания имеют меньший срок эксплуатации и выдерживают меньшие нагрузки, поэтому такой способ расширения позволяет укрепить фундамент и улучшить его несущие способности. Монолитная лента по периметру сродни железобетонной обойме, с помощью которой усиливают старые фундаменты.

Не рекомендуют расширять сборный фундамент с помощью кирпича или бутового камня. Облицовку фундамента кирпичом можно проводить только в его надземной части — на цоколе.

Расширение ростверка свайного фундамента

Если кирпичный дом стоит на сваях, то решение задачи как облицевать дом кирпичом, если нет места на фундаменте, можно выполнить двумя способами:

Дополнительно обустроить по периметру буронабивной свайный фундамент, а ростверки жестко связать между собой. Стальные балки — с помощью приваренных связей из проката. В железобетонных балках пробурить отверстия, установить закладные элементы (выпуски арматуры, шпонки, анкеры) и сварить между собой.
Усилить каждую опору и расширить существующий ростверк.

Второй способ подходит только для буронабивного свайного фундамента мелкого заложения, и он сродни способу усиления свайного фундамента железобетонной обоймой:

на время работ возле сваи устанавливают домкрат, который должен принять нагрузку;
вокруг сваи вынимают грунт большей глубины, чем пятка столба (на толщину щебеночно-песчаной подготовки);
в сечении яма должна иметь запас не менее 40 см чем соответствующий размер сваи;
засыпают на дно слой щебня и песка;
опору просверливают в нескольких местах;
в отверстия вставляют и заклинивают анкера;
устанавливают опалубку;
монтируют арматурный каркас, привязывают его к выпускам анкеров;
заливают и уплотняют бетон.

Опалубку и арматурный каркас устраивают так, чтобы подошва и верхняя часть имели дополнительное уширение. Нижняя часть увеличивает несущие способности опоры, верхняя часть необходима для расширения ростверка.

Этапы расширения монолитного фундамента

Этот вид основания наиболее распространен для каменных домов. И технология расширения имеет следующий алгоритм:

Рассчитывают размер расширения. Для облицовки с утеплением он равен размеру тычка облицовочного кирпича (стандарт керамического вида — 120 мм), плюс толщина плиты утеплителя, плюс вентилируемый зазор (согласно СП23-101-2004 — не менее 60 мм).
Роют яму до пятки основания и определяют глубину заложения фундамента.
Рассчитывают количество бетона, щебня и песка для засыпки подушки, строганой доски и бруса для опалубки, арматуры для анкеровки и обустройства силового каркаса расширения. Завозят на участок необходимые материалы и инструмент.
Снимают отмостку по периметру здания. А при наличии кольцевого или пристенного дренажа, демонтируют трубы и колодцы.
Роют траншею ниже глубины заложения основного фундамента. Величина дополнительного углубления дна должна быть равной толщине песчано-щебеночной подготовки. Ширина траншеи по отношению к величине расширения фундамента должна быть с запасом 40-60 см — это необходимо для нормальной установки опалубки и укладки дренажных труб.
Очищают стенку основного фундамента от грунта и гидроизоляции. Счищают верхний слой бетона с помощью бурчарды — это создаст необходимую для «холодного шва» шероховатость поверхности.
Размечают стенку фундамента и бурят отверстия для анкеров.
Вбивают и заклинивают отрезки арматуры или заливают их специальными растворами (химическая анкеровка).

Трамбуют дно траншеи с небольшим уклоном от фундамента.
На слабых и просадочных грунтах насыпают щебень мелкой и средней фракции слоем 5-10 см. Выравнивают и трамбуют.
Засыпают слой песка не менее 10 см (обязательно для всех видов грунта). Выравнивают, смачивают и трамбуют.
Монтируют опалубку, дополнительно усиливают внешнюю стенку распорами. Укладывают в опалубку плотный полиэтилен или рубероид — это не даст воде уйти из бетона во время его созревания.
Формируют из арматуры каркас. Вяжут к выпускам анкеров.
Наносят на поверхность стенки фундамента битумный праймер или грунтовку типа «бетонконтакт» — это улучшит сцепление старого и вновь заливаемого бетона.
Завозят бетон расчетной марки, заливают расширение фундамента, уплотняют глубинным вибратором.
Оставляют бетон созревать до набора расчетной прочности (28 дней в нормальных условиях).
Снимают опалубку. Делают гидроизоляцию фундамента.
При наличии по проекту дренажной системы, закладывают по периметру траншеи трубы с уклоном в сторону дренажного колодца.
Проводят обратную засыпку грунта.
Приступают к облицовке фасада кирпичом.

Виды и характеристики

Декоративный облицовочный кирпич, которым можно отделать цоколь дома, представлен четырьмя вариантами исполнения. В зависимости от используемого сырья и особенностей изготовления он бывает:

керамическим;
клинкерным;
гиперпрессованный;
силикатный.

Каждый вид отличается определенными свойствами и имеет свои достоинства и недостатки.

Керамический

Керамический кирпич

Производится путем обжига смеси глины с пигментом, придающим материалу тот или иной оттенок. Керамический кирпич для облицовки фундамента дома может быть и полнотелым, и содержащим пустоты. Благодаря меньшему весу изделия второго типа позволяют снизить нагрузку на несущие конструкции здания.

Для керамического кирпича характерно следующее:

устойчивость к возгоранию и низким температурам;
прочность;
способность сохранять свои параметры длительное время;
низкий коэффициент теплопроводности;
экологическая безопасность.

Из недостатков материала можно выделить высокую стоимость и склонность к образованию белесого налета на поверхности, который уменьшает привлекательность здания снаружи.

Гиперпрессованный

Его можно получить из дробленого известняка с добавлением цемента и красителя путем прессования под высоким давлением. Кирпич такого типа не подвергается обжигу, но не уступает по прочности клинкерным и керамическим аналогам. Он устойчив к низким температурам и легко поддается механической обработке, а небольшая тепловая эффективность компенсируется с помощью утеплителя. Благодаря интересной фактуре, напоминающей натуральный камень, отделка фундамента гиперпрессованным кирпичом позволяет воплощать любые дизайнерские идеи по оформлению дома.

Клинкерный

Клинкерный кирпич одновременно красив и надежен

Представляет собой модифицированный вариант обычного кирпича, который изготавливают из особого вида глин путем обработки при высокой температуре. В результате получают материал повышенной прочности с плотной структурой.

Он впитывает минимальное количество воды, выдерживает интенсивную эксплуатацию и применяется в качестве отделки цоколя, а также используется для мощения дорожек и обрамления оконных и дверных проемов. Главный недостаток клинкера — высокая теплопроводность.

Применение силикатного кирпича нецелесообразно, поскольку наряду с небольшой стоимостью он отличается повышенным поглощением влаги и слабой стойкостью к воздействию низких температур.

как расширить фундамент под облицовку кирпичом

Всем доброго времени суток! Возникла у меня следующая проблема: Есть фундамент (ленточный 1.6м в земле и 0.8м цоколь ширина0.43м .поверху залита монолитная плита перекрытия 0.18м). На плите перекрытия построена коробка из блоков шириной 30 см. Собственно проблема в том, что стены подняли не подумав про утепление минватой и вент зазор+ облицовочный кирпич. По нормам теплопотерь 5 см. утеплителя хватает впритык, плюс вент. зазор 3 см. плюс 12см облицовочный кирпич -получается нужна площадь опоры под это все 20 см. а по факту сейчас 13 см получается облицовочный кирпич будет свисать над цоколем на 7 см. что я думаю недопустимо. Может кто посоветует выход из этой ситуации, кроме как “Отказаться от кирпича” У меня только такие предположения: 1. Засверлиться в тарец фундамента, заармировать все по кругу и залить/наштукатурить сантиметров 7. Но боюсь может отвалиться эта конструкция от основного фундамента и вся облицовка повалится. 2. Взять тонкий облицовочный кирпич, но читал отзывы на форуме, что как-то хлипенько из такого кирпича фасады выглядят.

1. Только бетонирование. 2. Армировку сделайте следующим образом. В фундаменте коронкой (80-90 мм) высверлите два ряда лунок (глубина см 10-12 ) через 40 см в шахматном порядке в рядах. По центру лунок сверлите отверстия и забиваете отрезки арматуры ( 14-16) так , чтобы они выступали на 5 см (плюс защитный слой бетона в 2 см – получите нужные 7 см), между собой отрезки свариваете арматурой (можно 10-ткой). 3. Бетонировать нужно послойно снизу вверх, наращивая опалубку в процессе работы. Бетон должен быть марки 400- 450 (не ниже) мелкофракционный. Главное добиться заполнения лунок бетоном.. 4. Плоскость фундамента предварительно обязательно очистить и обработать грунтовкой глубокого проникновения. 5. (ИСПРАВЛЕНО) Облицовку обязательно перевязать с основной кладкой. Как ? Читайте следующий пост со ссылкой. Переделывать и исправлять ошибки гораздо труднее , чем делать сразу правильно . Лет 7 назад в моей практике было решение подобной проблемы именно в тот способ как я описал.

Можно утеплить пенопластом (КПД отл.)внутри или снаружи и обшить сайдингом, блок хаусом или другим материалом

Оксана, позвольте не согласиться. Пенопласт изнутри – это не приемлемо. Точка росы в стене сразу за слоем утеплителя (влага, бактерии, грибок), плюс выделение фенолов. Пенопласт снаружи под сайдингом, “не упакованный” в штукатурку – прекрасная среда обитания для мышей.

Армировать капитально, опалубку и залить М см ни какой штукатурки так как и тонкий кирпич.

Все верно, вот только перевязка не из арматуры должна быть, а из стеклопластиковых комбинированных гибких связей. Эти же связи фиксируют минплиту, например такие

Заливай бетоном армируй к фундаменту как на писал (1) см15- 20 сам говоришь что в притык будет 7см свисать а по факту будет 10см, а это получается что у тебя кирпич будет висеть то есть ему нужна своя опора. Если 2 этажа то возможно толще придется лить.Облицовка будет получается у тебя лежать на своей опоре тут лучше пере бдеть чем не до бдеть. А лучше посчитай что целесообразней может проще сайдингом или другим материалом на каркасной основе закрыть чем лить под облицовку.

Предлагаю вам вообще отказаться от облицовочного кирпича,заменив его на клинкерную плитку,имитирующую кирпич.Перед монтажом клинкера утеплитель необходимо заармировать клеями,используемые для приклеивания утеплителя,с прокладыванием штукатурной сетки между двух слоев клея.

Нужно сделать новую опалубку во круг фундамента плюс пробурить под арматуру фундамент, сделать обвязку из арматуры и все это залить. Скорее всего это правильный вариант.

Сергей,не стоит думать про каких то,расширений фундамента.про какое то тоненького кирпича.Делайте облицовку из обычного кирпича,без утеплителя.Для вент. зазора хватает.А утеплить дом можно и с внутри.хоть сколько и чем угодно.Тем более есть проблемы,со строениями от такого пирога,влага зимой на облицовке крошится кирпич.

Утеплить изнутри, значит потерять пространство и приобрести кучу проблем. Проблемы со строениями с облицовочной кладкой, встречаются только при нарушении технологии, а высолы при отсутсвии гидрофобизации.

Олег, совершенно верно. Следует также добавить, что утепление изнутри – это смещение точки росы в толщу стены сразу за слоем утеплителя. А это благоприятная среда для развития грибков (со всеми вытекающими “прелестями”). К стати, по поводу перевязки стеклопластиком – согласен.

Исключительная среда. ))) +1

про высолы не правда. есть куча причин появления высолов, самая распространённая, кстати, неумелое использование алкилсиликоната натрия( сознательное или безсознательное).

Конечно, если использовать гидрофоб на основе алкилсиликоната натрия такие последствия возникнут. Но без гидрофобизации (естественно качественым гидрофобом) высолы поползут.

Странно и удивительно.от внутреннего утепления потерять пространство (((((!А строения с воздушными камерами стоят до сегодняшнего дня никаких проблем и тем более без куч.Есть ли гарантия.что облицовка с таким бутербродом будет висеть надёжно,вдруг у него не получится так,как у ВАС?!

ничего страшного просто каждый квадратный метр вужно крепить облицовку к стне и чем чаще тем надёжнее

Работы предстоят капитальные. Если хотите быть уверенны на 100%, что ваша облицовка не уплывет и не потрескается, мое предложение следующее: По периметру плиты под уровнем облицовочной кладки бурите горизонтальные отверстия в глубь плиты, через каждые 25 см, в два ряда под 12-ю арматуру, на глубину 25-30 см. Размер между нижним и верхним рядом

12 см. Бурите таким образом, что бы до верха плиты оставался защитный слой желательно 6 см (что бы не отколоть бетон и не перебить арматуру самой плиты). В эти отверстия, предварительно “ОБЯЗАТЕЛЬНО” заполнив их химическими анкерами по бетону, забиваете кувалдой арматуру на всю глубину с выпуском на 12-15 см. (Возможно понадобится термовставка для теплоизоляции самой плиты). При качественном химическом анкере (хилти например), будет держать лучше чем родной бетон! Далее, изготавливаете экраны угло-видной формы размером 12Х26Х30 см (при термовставке изготовьте прямоугольные трапеции под размер вставки). Прикрепите их вертикально по всему периметру плиты, в уровень верхнего ряда выпусков, через каждые 25-30 см острым углом вниз. Далее к выпускам привариваете по две арматуры на каждый ряд, с шагом 7см. их 10-й арматуры. После изготовления каркаса ставите опалубку, с учетом защитного слоя бетона не мене 3 см. Далее заливаете бетоном b22,5 (м300). После высыхания, далее все по программе. Утепление, мембрана, воздушный зазор (хватит 4-5 см). Перед началом кладки не забудьте установить гидроизоляцию на нижний ряд блоков, и заложить под облицовку к блоку отлив. При облицовке не забудьте установить аэраторы в нижнем ряду облицовки, или каждый 3-й кирпич не заполняйте вертикальные швы. Гибкие связи лучше делать из базальтопластиковой арматуры . Вот как то так, удачи!

Расширение фундамента под облицовку кирпичом

Фасад не только защищает дом от вредного воздействия внешних факторов, но также является его визитной карточкой. Решившись облицевать фасад кирпичом, можно быть уверенным, что дом будет иметь эстетичный вид и легко прослужит несколько десятков лет без капитального ремонта. Кирпич легко комбинируется с другими материалами, например, деревом, стеклом, алюминием. Стена из кирпича «дышит», имеет морозостойкость и устойчивость к химической коррозии. Дом, облицованный кирпичом, имеет богатый вид. Казалось бы, выбор отделочного материала очевиден, но часто бывает, что существующий фундамент под облицовочный кирпич не подходит по причине его малой ширины.

Почему важно отделывать цоколь

Неправильно считать, что отделка такого рода – это только дизайнерское решение. Она выполняет некоторые другие функции:

Несмотря на то, что фундамент – самая крепкая часть дома, она тоже нуждается в защите от воздействия внешних факторов. Отделка минимизирует влияние осадков, резких перепадов температур и высокой влажности, прямых лучей солнца;
Так как фундамент находится ближе всего к уровню земли, он больше всего подвержен загрязнению, причем не только пылью и остатками почвы, которые являются безобидными, но и различными агрессивными веществами, вызывающими разрушение бетонных соединений. Цокольная отделка не только предотвращает этот процесс, но и хорошо чистится;
Этот материал защищает цоколь и от биологических форм жизни: мхи, грибок, плесени;
Цокольная отделка должна включать в себя и утеплитель под внешним слоем материала;

Утепление фундамента – это важный момент. С одной стороны, все внутреннее пространство здания находится выше, и его утеплять не нужно. Но это не так. Фундамент – своеобразный аккумулятор холода. Даже хорошо утепленный пол не спасет от проникновения низкой температуры со стороны фундамента. Значительная часть отопления потратиться просто так. Но это не самое страшное. Зимой из-за сильного промерзания фундамент рушится независимо от материала, будь то камень, бетон либо кирпич.

Фундамент и расширение существующих фундаментов

Так как же обложить дом облицовочным кирпичом, если нет места на фундаменте? Если облицовочные работы желательно поручать высококвалифицированным каменщикам, то работы по расширению фундамента можно провести самостоятельно. Разумеется, перед началом работы нелишним будет уточнить, что такое собственно фундамент, как расширить фундамент и наметить основные этапы проведения работ. Фундамент может быть:

столбчатый/свайный с железобетонным ростверком;
ленточный монолитный.

Предполагается, что существующий фундамент не обладает достаточной шириной и его необходимо расширить, для этого к уже существующему основанию здания «привязывается» добавочный фундамент.

Изготовление столбчатого фундамента в качестве добавочного практикуется редко, поскольку проведение работ сопряжено с определёнными сложностями. Если в качестве ростверка планируется использовать железобетонную балку, то нужно будет привлекать кран. При заливке монолитного ростверка потребуется значительный объём работ по изготовлению опалубки.

Работы по изготовлению ленточного фундамента значительно проще, поэтому, как правило, применяют именно его. К тому же монолитный ленточный фундамент (сделанный по правилам) впоследствии станет дополнительным основанием всего здания.

Дополнительная ширина рассчитывается из соображений, что должно быть достаточно места под облицовку кирпичом уложенного ложком (15 см), воздушной прослойки (3 – 5 см) и утеплителя (10 см), итого получается 30 см. Это оптимальная ширина как для комфортной работы по изготовлению фундамента, так и для последующей обкладки дома кирпичом.

Порядок проведения работ

Чтобы работы прошли в максимально возможно краткие сроки, следует посчитать и подготовить расходный материал, подготовить подъездные пути, расчистить рабочую площадку и подготовить инструменты.

Материалы и инструменты

Набор инструментов и материалы, нужные для расширения фундамента, практически ничем не отличаются от тех, которые нужны при проведении стандартных бетонных работ по заливке основного фундамента. Следует подготовить:

лопаты (штыковую и подборную), кельму;
измерительные инструменты (рулетку, уровень, водяной уровень) и приспособления для разметки (колышки, строительный шнур);
электрические инструменты (болгарку и перфоратор);
топор, молоток, ножовку по дереву;
цемент, песок, щебень, арматуру, доски для опалубки, вязальную проволоку.

Кирпич для облицовки дома следует посчитать. Завозить на стройплощадку его желательно после того, как будет готов дополнительный фундамент. Это позволит свободнее передвигаться по участку.

Изготовление фундамента

Место под дополнительный фундамент тщательно очищается, опалубка, если таковая имеется, демонтируется, оставляют только очищенный грунт, проводят разметку. К ширине будущего дополнительного фундамента добавляют 20 см – это предоставит место для опалубки и упростит проведение работ в траншее. При помощи колышков и шнура проводят обноску здания, ориентируясь на ширину.

Траншею копают на глубину до 0,5 м, делать это следует аккуратно, стараясь на заданной глубине «не ранить» грунт, так как взрыхлённая земля, даже тщательно утрамбованная, впоследствии даёт осадку.

В старом фундаменте на расстоянии 10 – 15 см от верхней границы перфоратором сверлятся отверстия под арматуру. Шаг между отверстиями 50 см, глубина – 15 – 20 см, диаметр соответствует арматуре (10 -12 мм). Арматуру нарезают на отрезки 30 – 35 см и забивают в отверстия, оставляя снаружи 15 см. Эта арматура будет служить своеобразным анкерным креплением, обеспечивающим жёсткое сцепление старого и нового фундаментов. После этого траншея подчищается от осыпавшейся земли, на дно насыпается песчаная подушка, которая проливается и трамбуется.

Подготовка арматурного каркаса

Опалубку изготавливают из фугованных досок и устанавливают на заданном расстоянии (30 см), закрепляя подкосами. Затем приступают к армированию будущего фундамента. Можно вязать арматуру прямо в траншее, но, учитывая её незначительную ширину, разумнее заготовить секции арматурного каркаса наверху, а затем закрепить их в траншее.

После этого можно приступить к заливке бетона, который лучше заказать на специализированном предприятии.

Если объём работы слишком большой и перерывы неизбежны, то бетон следует заливать участками на полную высоту, создавая рабочие швы, перпендикулярные оси фундамента. Рабочий шов устраивают на расстоянии 1/3 от угла. Заливать бетон слоями недопустимо.

После 2 – 4 недель, когда бетон полностью схватиться, опалубку демонтируют. Затем фундамент защищают гидроизоляцией, заполняют оставшуюся канаву землёй, после чего можно начинать облицовывать дом.

Отделка цоколя панелями

Отделка сайдингом имеет целый ряд преимуществ, которые необходимо использовать при строительстве. Как правило, панели монтируются на стальном или деревянном каркасе, который создает дополнительный объем. Пустое пространство между панелями и бетоном целесообразно заполнить утеплителем. Для этого используется пенопласт или базальтовая вата.

Декоративный сайдинг изготавливают из металла, поливинилхлорида, смесей на основе цемента и композитных материалов. Лицевым слоем панелей может быть имитация камня, натурального дерева или цветной ткани. Полученная поверхность отличается достаточной прочностью и презентабельным внешним видом. Здание из кирпича приобретает совершенно новый стиль с отделкой из сайдинга.

Схема отделки цоколя панелями.

Последовательность облицовки панелями следующая:

Проведение разметки. Для этого используются рулетка, уровень и маркер. Размер сетки каркаса следует адаптировать к параметрам утеплительного материала.
Высверливание отверстий в бетоне. Установка в них пластиковых дюбелей. Применяется перфоратор и молоток.
Сборка каркаса. Для этого потребуются шуруповерт, молоток, уровень и стальной профиль. Дерево использовать нецелесообразно, так как у него ограниченный срок службы.
Монтаж утеплителя. Самым оптимальным вариантом является его приклеивание к бетону. Для повышения надежности крепления утеплителя используются анкерные болты с широкими шляпками.
Закрепление панелей. Делать это довольно просто, поскольку у всех моделей сайдинга имеется система фиксации деталей между собой.

Облицевать цоколь панелями можно всего за 1 рабочий день. Эта конструкция легкая, совершенно не утяжеляющая фундамент.

Облицовочные работы

Имея определённые навыки работы с кирпичом, можно облицевать дом самостоятельно. Тем более что лицевой кирпич изготавливают с более тщательным соблюдением размеров, чем обычный строительный.

Поскольку желательно чтобы дом, обложенный кирпичом, был не только эстетичным, но и тёплым с этой целью используют различные утеплители. Оптимальный вариант – это листовой минеральный утеплитель. Он производится различной толщины и удобен в монтаже. Листы утеплителя крепят на соответственно расположенные в стене анкера, которые вбивают в стену через каждый метр и каждый шестой ряд кирпича. Это может быть проволока, нарубленная на куски. Длины её должно хватить для надёжного закрепления в стене (5 – 8 см), слоя утеплителя (10 см) и укладывания в облицовочную кладку, то есть порядка 30 см. Также листы утеплителя следует прижать монтажными дюбелями зонтиками (5 шт. на 1 м. кв.). За счёт анкеров придаётся дополнительная прочность и устойчивость фасадной стене.

Также необходимо обеспечить вентиляцию утеплителя. С этой целью в фасадной стене оставляют отверстия (продухи) по верхнему и нижнему карнизам. Их защищают сеткой или ставят на них специальные заглушки для проветривания. Следует побеспокоиться и о карнизном свесе – он должен перекрывать новую стену минимум на 25 см, поэтому возможно придётся перекрывать кровлю.

Существуют некоторые тонкости при облицовке дома из дерева, которые касаются самого строения. Перед тем как обложить деревянный дом, следует убедиться, что все его элементы находятся в хорошем состоянии – нет грибка, следов гниения, серьёзных повреждений. Все эти места нужно удалить/отремонтировать, а при необходимости и заменить.

Создание кирпичной облицовки

Прежде чем приступить к укладке кирпича, необходимо отметить место расположения дверей, окон и при наличии прочих деталей архитектуры. Это необходимо для того, чтобы минимизировать затраты на материал. Ориентируясь на эти замеры, выложите первый ряд кирпича.
Каждый кирпич, уложенный тычком, необходимо подколоть до нужного размера, так как во время облицовки стен в полкирпича кладка должна выноситься не более чем на 8-10 см. Если вынос составляет более 6 см, облицовка и стена связываются между собой гвоздями, длина которых составляет 100 мм. Случается, что такой длины недостаточно, тогда ее можно увеличить при помощи стальной проволоки диаметром 2 мм.

При использовании для облицовки дома силикатного кирпича вынос не должен быть больше 6 см, особенно при укладке карниза. Правильно будет накрывать только что положенную кладку изоляционным материалом. Это убережет швы от вымывания из них раствора в случае дождя.

https://youtube.com/watch?v=6kkwdNo3jkM

Для создания раствора, с помощью которого будет осуществляться кладка, необходимо соблюдать следующие пропорции: цемент – 1, известковое тесто – 1, песок – 4. Чтобы довести смесь до нормы, нужно в конце замеса подлить воды. Все ингредиенты необходимо добавлять в следующей последовательности:

Вода.
Известь.
Цемент.
Песок.

Произведя первый замес, постепенно добавляя воду, можно вычислить, какое количество необходимо для создания нужной консистенции, и в следующий раз заполнять водой сразу весь объем.

Если необходимо расшить швы, то важно знать, что поверхность раствора довольно быстро сохнет. Правильный шов не должен быть толще 13 см

Проверить размер можно при помощи линейки.

На проемах облицовки должны быть перемычки, лучше всего, если они будут из бетона, который идеально подходит по цвету к силикатному кирпичу. При отсутствии бетонных перемычек можно соорудить скрытые. Для их создания чаще всего используют стальную арматуру диаметром 6-8 мм. Пруты вставляются в каждый кирпичный ряд под проемом вплоть до самого карниза.

Появившийся зазор можно скрыть керамзитом или другим теплоизолирующим материалом. Только не стоит помещать в зазор рубероид, который создаст препятствия прогреванию облицовки в холодный сезон.Работа по облицовке имеет свои особенности и правила, поэтому, если вы не уверены, что сможете сделать это сами, лучше всего обратитесь к профессионалам, которые сделают это быстро и качественно. При этом ваш дом будет надежно защищен от холода, дождя и прочих природных капризов.

Чистовая облицовка фундамента кирпичом

Закладка основы под строительство и отделку дома, ответственный, если не самый важный из всех этапов. Выбор материалов и условия выполнения работ, лежат в основе долговечности всей будущей конструкции дома.
Например, под отделку сайдингом выступ для кладки камня не делают, а для кладки кирпича он просто необходим. Здесь решение для проведения работ по финишной отделке сооружения следует продумать заранее, на этапе заливки.

Фундамент под облицовочный кирпич должен иметь некие отличия в самой конструкции.

Но что именно нужно учесть при проведении таких работ? Попробуем рассмотреть немного подробней. Ведь переделки стоят дорого.

Подготовка основания для облицовки

Чтобы сократить затраты и время, существует приемлемый компромисс. Тело фундамента можно выполнить из любого материала. Чаще всего делается железобетонный монолит или блочная конструкция, а вот облицовку можно смастерить кирпичную. Для этой цели производители давно освоили и наладили выпуск облицовочных камней различного вида, размера и качества.

Тело основания может быть выполнено из любого материала, а облицовка — из декоративного кирпича

Решение об использовании этих материалов должно приниматься на уровне формирования фундамента. Этот момент очень ответственный, так как каменную облицовку недостаточно просто наклеить на стену, ее нужно еще на что-то опереть.

Конечно, можно набить на боковую сторону фундамента металлическую рейку, но она ослабит гидроизоляцию и во влажных условиях со временем разрушится. Поэтому самый верный способ – это выложить своими руками специальный выступ.

При сооружении опалубки для заливки основания дома нужно правильно рассчитать размер опорной части для устройства облицовки. Во время выполнения мероприятий по гидроизоляции фундамента, посадочное место для облицовки пропустить нельзя. Оно также должно быть тщательно заизолировано.

Этот процесс нужен как самой отделке, так и всему зданию, так как лучшим образом защитит от проникновения влаги всю конструкцию. Кстати, такие работы доступны к выполнению своими руками. Обычно гидроизоляцию вертикальных поверхностей выполняют мастиками на основе битума.

Выбор материалов для отделки

Выбирая тот или иной материал, необходимо знать погодные условия региона. Что это даст при выборе. Стабильность эксплуатационных качеств, долговечность и сократит дополнительные затраты на обслуживание.

В южных и сухих регионах прекрасно служит белый силикатный кирпич, керамика, а в сырых и северных облицовку делают клинкерными видами. При этом цикличность материала, в данном случае кирпича, будет высокой.

Морозостойкость. Посмотреть такие параметры можно в сертификате на сам кирпич. Например, морозостойкость красного кирпича марки М – 25 составляет 25, а качественного керамического М-75, до 75 циклов. Циклом считается замерзание и оттаивание материала один раз.

Твёрдость, несущие способности маркируют так: М – 125, где цифра обозначает предел давления на 1 сантиметр кв. Она должна быть на уровне 150-175 для облицовки.

Теплопроводность тоже имеет значение. Пустотелый кирпич здесь в приоритете. По крепости для отделки фундамента лучше выбрать полнотелый и качественный материал. Видов производители его делают предостаточно, проблем с цветом и текстурой на данный час нет.

Как выбрать облицовочный материал?

Если дом стоит на стандартном монолитном фундаменте, подойдет обкладки обычным кирпичом. Надо обращать внимание, чтобы стройматериал был с ровными краями и не крошился — верный признак бывшего в употреблении камня. При выборе материала, учитывают погодные условия: в южных областях подойдет белый силикат, а в районах с обильными осадками — клинкер. Для укрепления фундамента лучше брать полнотелый вариант, при этом дизайн кирпича должен совпадать по стилю со всем зданием. Характеристика такого стройматериала:

минимальное водопоглощение (непористый),
морозостойкий (указано на сертификате),
прочный.

Как подготовить основание и раствор

Основание и отделка в строительстве, главные партнёры. Без предварительной подготовки поверхности высокого качества не добиться.

Удаление пыли и остатков раствора, первое, что нужно сделать. Вторым этапом рассмотреть водоотведение и гидроизоляцию.

В низине или при близком уровне воды такие мероприятия просто необходимы.

Провести геодезические исследования самому не проблема.

Пробурите весной после ухода снега ручным буром 4 – 5 скважин, на глубину 1,5 метра, отсутствие воды хороший признак.

Дренаж из труб не нужен.

Защита от влаги

Гидроизоляцию посадочного места под кирпич сделать нужно в любом случае. Для этого примените рубероид или мастику на основе битума. Мастика наносится в два слоя, с временным промежутком 24 часа. Перед нанесением поверхность грунтуют гидрофобными грунтами один раз.

С раствором будет немного проще. Учесть необходимо несколько моментов:

Жёсткость воды. Лучше воду смягчить при помощи добавок, присадок.
Температурный режим использования здесь имеет значение. При температуре +8 по Цельсию необходимые реакции в растворе прекращаются. Правда есть в продаже специальные смеси и противоморозные добавки, позволяющие проводить работы даже в минус 7.
В жаркую погоду +35, также не проводят облицовывание. Страдает крепость растворов, ввиду быстрого испарения влаги. Растворы на основе извести накрывают плёнкой, а во время работ поливают водой.
Добавление красящих элементов, графита, углерода, влияет на крепость кладки. Потери примерно 15%. Применяйте сертифицированные добавки и колера.

Армирование или перевязка

Стандартный способ усиления кладки подразумевает закладку сетки между рядами в раствор на этапе прогона. Толщина паяного варианта сетки, должна быть не тоньше 1 мм, с ячейкой 25-40 мм., не больше.

Углы при отделке прокладывают через ряд, а прогоны (прямые участки) из кирпича, через 3 ряда на 4. Так добиваются максимальной прочности всей кладки.

Начиная заливку фундамента надо учесть ещё один вопрос, перевязку основы со стеной. Заложить в фундамент полоски сетки шириной 10 см., так чтобы они выступали до предполагаемой стены из кирпича, не проблема.

А уже в процессе отделки заводить их между швами.

Расстояние от одной до другой перевязки должно быть не менее 80 см.

Иногда для таких целей применяют проволоку диаметром 3-4 мм., её закладывают чаще.

Организация площадки для работ

Определившись с выбором материалов, проведя все подготовительные работы, не мешает подумать о месте, где будет проводиться отделка. Правильная расстановка на участке всех ёмкостей, бетономешалки, поддонов с кирпичом, сократит сроки отделочных работ вдвое.

Правила здесь просты:

Проход от стены должен быть не менее 1200 мм., по всему периметру фундамента. Свобода действий, так сказать.
Проведите несложный расчет, сколько потребуется всех ресурсов, сгруппируйте их на каждые 6 метров кладки при помощи поддонов.
Подумайте насчёт запаса воды, перебои с водоснабжением случаются повсюду.
Применяйте защитные средства, в вечернее время подумайте о дополнительном освещении.
При выборе бригады со стороны проверяйте их опыт и профессионализм. Поинтересуйтесь о предыдущем месте работ у бригадира.

Разметка

Навыки работ с кирпичом довольно просты. Чем тщательней пройдёт подготовка к процессу, тем лучше будет результат. Сделать придётся несколько этапов разметки и проверки.

Первый этап, включает в себя проверка периметра и уровней. Инструмент потребуется нехитрый:

Гидроуровень, трубка с колбами, длиной в 10-20 метров, наполненная водой. Перед применением в зоне работ, в наполненном состоянии она должна находиться, не менее 12 часов.
Правило 2,5 метра длины, промерять отдельные участки постели (места кладки).
Рулетка, маркер, карандаш.
Строительный шнур, леска. Учитывайте провисание лески в жаркую погоду.
Перфоратор с буром и дюбеля пригодятся при натяжении рядовых шнуров.

При отклонении горизонтального уровня более чем на 5 мм., сделайте выравнивающую подушку из цементного раствора.

Второй этап, проверяем прямые углы. Проверить угол можно с помощью строительного угольника или методом «египетского треугольника». На одном шнуре маркером отметим 3 метра, на перпендикулярном 4 метра, расстояние от точки до точки должно быть ровно 5 м. Проводим корректировку перед заведением первого и главного ряда.